Делаем водопровод в частном доме

Если вы решили сделать водопровод в частном доме с накопительным баком или без него, значит, у вас есть возможность использовать для этой цели колодец или скважину (артезианскую или песочную). Для откачки воды в таких случаях используют поверхностные (гидрофоры) и погружные (глубинные) насосы, но второй вариант более выгоден по техническим параметрам.

Поэтому, мы будем разбираться с установкой глубинного насоса и разводкой полипропиленовых труб, а кроме того, продемонстрируем вам видео в этой статье.

Устройство водопровода в частном доме. Схема

Автономный водопровод

Рекомендация. Погружные насосы бывают вибрационными и центробежными, но система водопровода в частном доме будет лучше с центробежным агрегатом. Дело в том, что вибрационные насосы дешевле, зато их технические характеристики тоже ниже. К тому же, вибрационный забор воды вызывает запесочивание скважины, что приводит к понижению дебита.

Дебит скважины

Дебит скважины

• Для того чтобы вы знали, что вашего источника воды (скважины или колодца) будет достаточно для потребностей хозяйства, нужно определить его дебит, который измеряется в м3/сек, м3/мин, м3/час и м3/сутки. То есть, вам нужно определить, с какой скоростью будет пополняться источник при водозаборе.
• Для этого из скважины (колодца) нужно откачать всю воду и засечь время, которое на это потрачено (для этих целей хорошо использовать помпу). Теперь подсчитайте объём откачанной воды – это можно сделать с помощью длинной рулетки или шнура – замеряете расстояние от статического уровня до поверхности земли, и расстояние от поверхности до дна – разница между ними и будет высотой водяного столба.
• Помимо статического вам нужно определить статический уровень – он определяется, когда производится водозабор, статический уровень понижается и, в конце концов, устанавливается на одном месте – это и будет динамический уровень (для насосов разной мощности этот показатель будет отличаться).
• Дебит определяется по формуле: Dt=V/(Hdin-Hstat)*Hw. Здесь Dt – это искомый нами дебит в м3/час, V – это скорость откачивания в м3/час, Hdin – динамический уровень, Hstat – статический уровень, Hw – высота водяного столба от дна до статической метки.
• Мощность погружного насоса не должна превышать дебит источника, а нужную вам цифру вы сможете получить, если суммируете все водозаборные узлы в доме и на участке. Для простоты можете ориентироваться на приведенную ниже таблицу, благодаря которой можно составить проект водопровода в частном доме.

Наименование санузла	Расход воды
Краны умывальника	0,4м3/час
Биде	0,4м3/час
Унитаз	0,4м3/час
Краны мойки	0,7м3/час
Посудомоечная машина	0,7м3/час
Машина-автомат для стирки	0,7м3/час
Душевая кабина	0,7м3/час
Гидрант для поливки сада (огорода)	0,7м3/час
Ванна	1,1м3/час

Примерный расход воды для разных санузлов

Земляные работы

Траншея от скважины с кессоном к дому

Чтобы разобраться в том, как правильно завести водопровод в частный дом, вам нужно узнать глубину промерзания почвы в вашей местности – от этого показателя будет зависеть глубина траншеи – лучше всего делать её на 50 см ниже этой критической точки.

Кроме того, дно траншей нужно обязательно засыпать слоем песка, как минимум, 2-3 см высотой – такая мера служит защитой для полиэтиленовой трубы от её повреждений различными острыми предметами, которые могут оказаться в грунте (стекла, камни, проволока). При засыпке трубы и кабеля на них тоже вначале сыплют песок, а затем набрасывают грунт.

Рекомендация. Для того чтобы утрамбовать засыпанный в траншею песок, вовсе не обязательно использовать трамбовку. Его достаточно обильно полить водой и он сразу просядет.

Помимо траншеи вам придётся вырыть приямки у стены с внутренней и наружной стороны для того чтобы была возможность завести полиэтиленовую трубу сквозь фундамент или под него.

Если у вас фундамент монолитный, то в ленте обязательно есть арматура, которая не позволит вам воспользоваться алмазной или победитовой корончатой фрезой – отверстие надо будет долбить перфоратором с зубилом и сверлом, а арматуру вырезать болгаркой. Впрочем, вы с таким же успехом можете пройти под фундаментом, но для этого наружный и внутренний приямок нужно делать достаточно глубокими.

Отверстие в колодезном кольце

Если у вас колодец, то вам нужно будет просверлить отверстие в колодезном кольце, но инструкция предусматривает их изготовление с проволочным или арматурным каркасом, следовательно, использовать корончатую фрезу нельзя.

Удобнее всего это делать сверлом – начертите круг нужного диаметра и по периметру сверлите отверстие с минимальным расстоянием между отверстиями, как на верхнем фото. После этого кусок бетона можно будет выбить молотком или использовать для этого зубило и перфоратор.

Использование адаптера

 

В тех случаях, если проводка водопровода в частном доме делается от скважины, тогда можно использовать скважинный адаптер – это приспособление выполняет ту же роль что и компрессионный угловой фитинг, правда, цена его несколько выше. Его монтируют ниже уровня замерзания грунта, и мы сейчас расскажем, как это можно сделать.

Делаем отверстие

Как правило, эксплуатационная и обсадная труба при бурении скважины получается выше, чем требуется, поэтому, лишнюю часть попросту обрезают болгаркой, после чего ставят оголовок. Но у нас ещё будет адаптер – отверстие под него высверливается алмазной корончатой фрезой подходящего диаметра

Так рассоединяются составные части адаптера

Чтобы установить и зафиксировать на трубе часть адаптера с патрубком, вам нужно будет вкрутить в его другую половинку штангу – там есть специальное резьбовое отверстие для этого. В качестве штанги можно использовать полиэтиленовую трубу (ПНД) с прямым компрессионным фитингом на конце – резьба как раз подходит. Только будьте осторожны, чтобы адаптер не рассоединился произвольно и не упал в скважину.

Крепим наружную часть адаптера к обсадной трубе

Опускаете адаптер на уровень отверстия и, помогая пальцами с наружной стороны, вытягиваете патрубок и накручиваете на него гайку для фиксации – после этого детали можно разъединить.

ПНД трубу крепим компрессионным фитингом

Теперь на погружной насос накручивается обратный клапан, чтобы вода не сливалась под давлением вниз, а на него, с помощью компрессионного фитинга прикручиваем ПНД трубу (полиэтилен низкого давления) нужной длины – насос должен погружаться ниже динамического уровня, как минимум на 30 см. С другой стороны ПНД тоже накручивается фитинг, который соединяет 32-миллиметровую трубу со съёмной частью адаптера.

Соединение двух деталей в скважине в разрезе

Теперь вам остаётся своими руками с помощью штанги опустить насос в скважину и надеть съёмную деталь на закреплённую ранее деталь – специальная смазка не позволит воде просачиваться в месте соединения. Использовать скважинный адаптер для колодца не получится, так как у бетонных колец слишком толстые стены и для установки не хватит длины патрубка.

Прокладка трубы и сборка насосной станции

Труба ПНД с компрессионными фитингами

Как уже говорилось ранее, подвод водопровода к частному дому мы сделаем 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой низкого давления. Для этого прикручиваем прямой фитинг к адаптеру или, если таковой отсутствует, произведём соединение компрессионным уголком – вы видите его на верхней фотографии.

Трубу нужно тянуть от колодца к дому – к месту, где будет монтироваться насосная станция – чаще всего для этого в полу выкапывают яму, обкладывают кирпичной кладкой и бетонируют.

Узел подключения

Теперь перейдём к сборке насосной станции – если вы сомневаетесь в достаточной глубине прокладки, вам стоит подумать о том, как отогреть водопровод, если он замерз. В таких случаях сразу после полиэтиленовой трубы врезают металлический тройник для ввода греющего кабеля, как это показано на верхней фотографии. Перед тройником можно установить шаровый кран – с его помощью вы сможете спустить всю воду с системы.

Так выглядит насосная станция в приямке (кессоне)

После тройника монтируется магистральный кран, а затем фильтр грубой очистки. После фильтра устанавливается блок с реле давления и датчиком сухого хода, но будет лучше, если вы приобретёте эти приборы раздельно друг от друга – то при выходе из строя какого-либо из них вам уже не нужно будет менять весь блок целиком.

На том же участке вам нужно будет установить мембранный бак – с его помощью в системе создаётся давление и запас воды, а после всего этого не забудьте перед водоразборным узлом поставить фильтр тонкой очистки (обычно такие приборы делаются с картриджами).

Подключение насоса к сети производится с помощью кабеля – если это скважина, то на оголовке есть специальные соединительные клеммы для сращивания, а также специальный болт для закрепления троса, на который подвешивают насос. Если у вас колодец, то трос продевается сквозь отверстие в бетонном  кольце, а кабель сращивается с другим куском с помощью скруток и термических насадок.

Примечание. После сборки насосной станции нужно произвести контрольный пуск насоса и проверить все соединения. Если вы нигде не обнаружите протечек, то заделайте цементным раствором или плиточным клеем проходы в фундаменте или в кольце колодца, в месте прохода трубы. Засыпьте трубу и кабель песком, залейте его водой для усадки, и забросайте траншею грунтом.

Разводка полипропилена

Пайка полипропилена

Соединения полипропиленовых труб, которым сейчас чаще всего делают разводку, осуществляется с помощью специального паяльника и насадок, которые подбираются под их диаметр. В качестве стыковочных узлов используются полипропиленовые фитинги – тройники, муфты, уголки на 32⁰, 45⁰ и 90⁰, а также фитинги наружной или внутренней резьбой с одной стороны и ППР краны.

Кроме того, стоимость водопровода в частном доме, сделанном полипропиленовыми трубами, получается гораздо ниже аналогичного устройства, выполненного металлом или металлопластом.

Диаметр в мм	Глубина пайки в мм	Время нагрева в сек.	Время остывания в мин.
20	14–17	6	2
25	15–19	7	2
32	16–22	8	4
40	18–24	12	4
50	20–27	18	4
63	24–30	24	6
75	26–32	30	6
90	29–35	40	8

Таблица сварочных параметров ППР труб

При сваривании трубы для водопровода в частном доме не следует перегревать или проталкивать в отверстие фитинга дальше, чем нужно, так как это приведёт к заторам – полипропилен расплющится и перекроет канал. Чтобы пайка получилось правильной, как на фотографии №4, вам нужно обязательно выдерживать время нагрева и остывания ППР, а также соблюдать размеры вхождения трубы в фитинг – эти параметры вы можете увидеть в таблице, приведенной выше.

Сварочные работы лучше выполнять блоками

Для удобства монтажа вам будет гораздо проще, если паечные работы будут выполняться блоками, но для этого вам потребуется помощник, иначе, как проложить собранный блок или длинную трубу. Вашему напарнику придётся только удерживать трубу или сваренный участок в нужном положении, чтобы фиксация получалась ровной. Крепятся ППР трубы с помощью кронштейнов или заделываются в штробах штукатуркой.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что автономный водопровод в частном доме напрямую зависит от работы насоса и на это влияет количество циклов его пусков и остановок. По заводским настройкам по умолчанию он останавливается при давлении 3 атмосферы, а запускается при 2 атмосферах. Но вы можете изменить настройки на реле давления, установив их на 5 и 1,5 атмосфер соответственно.

Оставить комментарий

ОБЯЗАТЕЛЬНО приложите ФОТО проблемы – так ответ эксперта будет гораздо точней

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Ваше имя:
Ваш e-mail: