Септик Тверь — АУ для автономной канализации

Один из лидеров на рынке локальных очистных сооружений для автономной канализации — септик Тверь. Эту установку сложно классифицировать — в ней есть все три системы для переработки стоков. Потому, наверное, ее все-таки лучше называть именно септиком, хотя там есть и аэрационных процессы и биофильтры. В общем, система сложная, но дает высокую степень очистки и стабильна в работе. 

Принцип работы

Септик Тверь объединяет в себе все три возможные технологии переработки стоков. В первом — приемном — отсеке происходит механическая очистка, как это принято у классических септиков. В двух других — аэрация и переработка стоков аэробными микроорганизмами, как у аэрационных установок (АУ) и в двух — переработка анаэробными (без кислорода), а еще на выходе стоит биофильтр, который довершает очистку. Вот такая сложная система, нона выходе по уверениям производителей выходит вода, очищенная на 98% и ее можно сбрасывать прямиком на грунт или отводить в водоем.

Септик Тверь изнутри

От других установок для устройства автономной канализации септик Тверь отличается горизонтальной компоновкой — последовательно расположенные отсеки, в которых переливается вода. Ее устройство можно рассмотреть на фото ниже.

Устройство септика Тверь

Порядок очистки такой:

• Стоки попадают в первый резервуар — септик. В нем, как в классическом септике тяжелые частицы оседают на дно, легкие, жиросодержащие подымаются наверх.
• Из этой камеры через верхний перелив стоки попадают во второй отсек — анаэробный биореактор. В этой камере находятся ерши на которых размножаются колонии микроорганизмов. Тут бактерии перерабатывают частицы, которые плохо поддаются окислению. Параллельно  оставшиеся загрязнение продолжает осаждение/всплытие.
•  После переработки стоки попадают в аэротенк с аэробными бактериями. Сюда для обеспечения их жизнедеятельности помпа подает воздух. На дне этой камеры находится керамзит, который разбивает воздух на мелкие пузырьки. Скопившийся на дне активный ил, который перерабатывает стоки, потоками воздушных пузырьков перемешивается с водой. Бактерии активно преобразуют остатки органики, степень очищения становится еще выше.
• Следующий отсек — отстойник, где загрязнения осаждаются/всплывают. Отстоявшийся ил из-за оригинального строения стенок попадает обратно в аэротенк.
• Уже достаточно чистая вода из отстойника попадает во второй аэротенк с ершами, где очистка завершается. Тут находится известняковый щебень, который связывает фосфор. Его трудно удалить другими способами и мало кто об этом беспокоится.
• Последний этап — третий отстойник, где снова происходит оседание ила и отделение чистой воды.
• На выходе из септика Тверь установлен хлор-патрон. Это цилиндрическое устройство из пористого материала. Внутри него находится смесь хлора и песка. После этого воду можно сбрасывать на рельеф — ни цвета ни запаха она не имеет.

Не сказать, что процесс простой, много нюансов, но результат очистки неплохой и установка не требует ежедневного внимания, работает стабильно.

Процесс строительства бюджетного септика из бетонных колец описан тут. 

Особенности эксплуатации

Такой сложный и многоступенчатый процесс переработки приводит к тому, что система более стабильно, по сравнению с другими, работает при различных сбоях. Вообще локальные очистные станции достаточно плохо реагируют на отклонения от нормы. Они работают нормально при следующих условиях:

• Им необходимо гарантированное электропитание — должны работать аэрационные установки.
• Им требуется положительная температура — при температуре ниже +6°C деятельность микроорганизмов замирает, а при еще более низких температурах они могут погибнуть. Потому при монтаже их утепляют.
• Требовательны эти системы к регулярности «пополнения» отходами жизнедеятельности — им необходим белок. Так что такие установки более оправданы в домах постоянного проживания. При сезонном посещении рекомендуется консервация на зиму. Второй вариант — оставить зимовать в рабочем состоянии, но периодически подкармливать белками — как минимум, раз в неделю выливать литр-два кефира или насыпать манки.

Все это справедливо и для септика Тверь, только сбои не настолько критичны. Даже если погибнут без электричества аэробные бактерии, анаэробные и отстойники будут работать в штатном режиме. Да, качество очистки упадет, но вода будет все равно более-менее чистой, а колония восстановится через несколько недель.

Замораживание работающей установки автономной канализации вообще маловероятно — стоки идут теплые, при реакциях происходит выделение тепла. В случае с септиком Тверь есть еще один фактор: компрессор, который нагнетает воздух в аэротенки устанавливается в помещении и гонит теплый воздух дополнительно подогревая стоки.

Периодичность и способы чистки

Любой септик требует откачки осадков и технического обслуживания. Другое дело что сроки откачки могут значительно отличаться, как и перечень необходимых работ. Обслуживание септика Тверь состоит из нескольких видов работ:

Требуется периодическая откачка ила из аэротенков. Смотреть надо по количеству ила. Если его слишком много в камере, надо откачивать. Чтобы по срокам можно было ориентироваться, скажем, что в среднем такая процедура требуется раз в полгода. Откачка автоматическая для этого надо закрыть/открыть в определенной последовательности несколько кранов. Сначала закрывают кран №1, затем на 2-3 минуты открыть кран №2, потом его закрыть и открыть кран №3. При этом излишки ила перетекут во вторую камеру.

Удалении отложений из первой камеры-септика. В этой камере оседает биомасса, поступающая из дома. Это не ил и удалять его лучше ассенизационной машиной. Вызывать ее надо не чаще раза в год. В принципе, можно обойтись фекальным насосом, но перекачивать отходы надо в компостную яму где они должны «доходить» не менее полугода.

Вид сверху при открытых люках

Пополнении извесковой засыпки необходимо раз в 2-3 года. Загляните в предпоследний отсек, если извести стало заметно меньше, пора досыпать (мешок или два в зависимости от размера установки).

Очистка ершов. При наличии заметного налета — раз в 3-4 месяца — их надо промывать струей холодной воды. Если есть сильно поврежденные ерши (бывает редко), их можно заменить.

Капитальная чистка стенок и перегородок нужна раз в 2-3 года. Для этого систему откачивают, сильным напором воды (из Керхера, например) смывают осадок.

Еще необходим обслуживание компрессора, но оно проводится отдельно, по тем мероприятиям, которые указаны в его паспорте.

Что нельзя лить в септик Тверь

Так как переработка соков происходит за счет жизнедеятельности бактерий, им вредны антибактериальные препараты (антибиотики), консерванты (уксус, соль в больших количествах), хлорсодержащие препараты. На порошки и моющие средства для посуды установка почти не реагирует, но большое количество вылитой за раз хлорки вредно. Если вы просто раз-два в неделю моете сантехнику с хлоркой, это не страшно. Но если такую процедуру проводите ежедневно, могут появиться проблемы — вымрет «живность».

Нельзя в очистные сооружения сливать фруктовые и овощные очистки, твердую бумагу, строительный мусор и большое количество песка. Все эти вещества или совсем не разлагаются микроорганизмами или разлагаются недостаточно. Они плавают на поверхности или оседают на дно. Если говорить о песке и других тяжелых нерастворимых фрагментах, то они оседают на дно первой камеры, где спресовываются с остатками загрязнений, превращаясь в твердую массу. Это может стать проблемой при откачке. Ассенизационная машина с этим справится, а вот при откачке вручную фекальным насосом придется каким-то образом разбивать этот слой или залезать внутрь с лопатой.

Про одного из конкурентов — септик Топас читайте тут. 

Модельный ряд

Септики Тверь есть разных объемов, для разного количества стоков. В каждой модели есть модификации, которые имеют разное буквенное обозначение:

• П — пластиковый корпус (без буквы корпус металлический).
• Н — есть насосный отсек для принудительной откачки очищенной воды (необходимая опция при высоком уровне грунтовых вод и схеме с промежуточным колодцем). Если букв Н две, значит насоса два. Маркировка НПН говорит о том, что есть специальный отсек для установки насоса (в другом случае его подвешивают).
• М — увеличенная глубина ввода. Стандартно ввод располагается на глубине 30 см, в данной модификации может быть опущен на уровень 60 см. В данной модификации меняется также положение стенок, высота горловин смотровых колодцев не меняется.

Размеры, объем и цена некоторых моделей септиков Тверь сведены в таблицу.

Название/модфикацииПроизводительность в суткиКол-во пользователейГабариты (Д*Ш*В)ЦенаЗалповый сброс

0,35 П/0,35 ПН	350 л/сут	до 2	1,4*1,1*1,65 м	938$/980$	100 л
0,5 П	500 л/сут	до 3	1,65*1,1*1,67 м	995$	150 л
0,5 ПН	500 л/сут	до 3	2*1,1*1,67 м	1110$	150 л
0,5 ПМ	500 л/сут	до 3	1,65*1,1*1,97 м	1165$	150 л
0,5 ПНМ	500 л/сут	до 3	2*1,1*1,97 м	1285$	150 л
0,75 П	750 л/сут	до 3	2,25*,086*1,67 м	1150$	250 л
0,75 ПНМ	750 л/сут	до 3	2,65*,086*1,97 м	1550$	250 л
0,75 НПНМ	750 л/сут	до 3	3,05*,086*1,97 м	1685$	250 л
0,85 П	850 л/сут	до 5	2,1*1,1*1,67 м	1250$	280 л
0,85 НП	850 л/сут	до 5	2,1*1,1*1,67 м	1385$	280 л
0,85 НПН	850 л/сут	до 5	2,5*1,1*1,67 м	1540$	280 л
1 ПН	1000 л/сут	от 3 до 5	3*1,1*1,67 м	1780$	350 л
1 ПНМ	1000 л/сут	от 3 до 5	3*1,1*1,97 м	1805$	350 л
1 НПНМ	1000 л/сут	от 3 до 5	3,35*1,1*1,97 м	1980$	350 л
1,2 П	1200 л/сут	до 5	2,88*1,1*1,67 м	1555$	400 л
1,2 ПМ	1200 л/сут	до 5	2,8*1,1*1,97 м	1790$	400 л
1,2 НПМ	1200 л/сут	до 5	3,6*1,1*1,67 м	1845$	400 л
1,5 П	1500 л/сут	от 5 до 7	3,5*1,1*1,67 м	1780$	500 л
1,5 НПР	1500 л/сут	от 5 до 7	4,1*1,1*1,67 м	2120$	500 л
2 ПН	2000 л/сут	от 7 до 10	4,5*1,3*1,67 м	2410$	650 л
2 ПНМ	2000 л/сут	до 12	4,5*1,3*1,67 м	2570$	650 л
3 П	3000 л/сут	до 15	4*1,6*1,67 м	2535$	800 л
3 НПНМ	3000 л/сут	до 15	5*1,6*1,97 м	3030$	800 л
4 П	4000 л/сут	до 20	4*1,3*1,67 м	4190$	1200 л
6 П	6000 л/сут	от 22 до 30	4*1,6*1,67 м	5000$	2000 л

Принцип выбора модели

Выбирают этот тип очистных сооружений по расходу в сутки и величине залпового сброса. Расход в сутки считаете исходя из количества проживающих и всех тех процедур, которые они принимают каждый день.

Например. Семья из 3-х человек, есть стиральная машинка, посудомойка, душ/ванна, унитаз, кухонная раковина. Считаем сколько раз в среднем за день может спускаться сливной бачок, умножаем на его емкость, находим сколько воды сливается при помещении туалета. Далее считаем, сколько уходит воды на стирку, мойку посуды, умывание, как часто члены семьи принимают душ, ванну и т.д. Все данные суммируем и получаем количество стоков за сутки.

Выбирать размер надо под залповый сброс или суточное количество стоков

Теперь рассчитываем величину залпового сброса. Это тот объем, который индивидуальная канализационная установкам может переработать в течение 2 часов. Чаще всего, как минимум, это объем двух ванных или количество воды, которое семья тратит при ежевечернем/утреннем посещении душа + спуски унитаза + вода на умывание + приготовление пищи + мытье посуды. Это если все эти процессы идут одновременно.

Зная эти две цифры подбираете модель. В выбранной модели обе цифры не должны быть меньше. Больше — запросто, меньше — вряд ли установка справится. Как правило, основным критерием является залповый сброс. Так как если установка не справится с таким количеством воды, из септика уйдут неочищенные воды. Как говорят профессионалы, будет вынос ила, а соответственно, появится запах и сопутствующие «прелести».

Виды канализации для дачи описаны тут. 

Установка септика Тверь

Прежде всего надо найти место, куда вы будете ставить очистную станцию. Если планируете использовать для откачки первого резервуара септика ассенизационную машину, надо принимать во внимание возможность ее подъезда. В остальном надо учесть требования нормативных документов:

• от дороги, дома и построек не менее 5 м;
• от садовых деревьев — не менее 3 м;
• от водоема — не менее 10 м;
• от колодца или скважины (своей или соседской) — не менее 20 м.

Задача не из легких. Найдя место для установки, надо определиться с уровнем грунтовых вод и типом грунта. Надо знать уровень во время высокой воды (весной после таяния снега или осенью во время обильных дождей) а также как глубоко находится вода в остальное время года. От этого зависит способ отведения очищенной воды. После септика Тверь ее можно сразу сбрасывать на грунт без дополнительной доочистки, но если у вас временами вода стоит на участке, добавлять ее еще нет смысла. Для таких случаев ставят накопительный колодец, в который в таких ситуациях сливаются стоки. Потом они откачиваются при помощи дренажного насоса.

Выбрать место непросто

Тип почвы влияет на выбор способ а установки. Если почвы нормально отводят воду (песок, спеси, суглинки  с большим количеством песка), септик Тверь засыпают песком. Если в грунте преобладает глина, да еще уровень грунтовых вод высокий, на дне укладывают/заливают бетонную плиту, к которой привязывают корпус септика. При этом засыпают промежуток между стенкой котлована и септика цементно-песчаной смесью (1 к 5).

Утеплять или нет

При установке автономной канализации Тверь часто возникает вопрос: ее надо утеплять или нет? Если эксплуатироваться она будет круглый год, если вы не оставляете дом зимой дольше чем на пару суток, можно не утеплять. Стоки теплые, реакции идут с выделением тепла, компрессором нагнетается из дома теплый воздух. В таком режиме очистная станция не замерзнет. Если же вы зимой уезжаете на отдых, или канализацию делаете на даче, которая зимой посещается изредка, то лучше верхнюю половину корпуса утеплить.

Утеплять лучше экструдированным пенополистиролом

Для утепления септика использовать лучше не пенопласт, а экструдированный пенополистирол. Он, конечно дороже, но при той же толщине намного «теплее», не впитывает воду, не цвете и его не едят грызуны и насекомые, на нем не размножаются грибки и бактерии. Для Средней Полосы достаточно уложить утеплителя 5 см, другое дело, что лучше сделать два слоя — 2+3 см, плиты уложить так, чтобы швы первого ряда перекрывались вторым. Крепить его модно на жидкие гвозди, потом он все равно закроется, придавится грунтом.

Порядок работ

Способы установки бывают разные, но есть у них общие правила. Частности надо продумывать/узнавать по мере возникновения вопросов, и, желательно до установки. Вот как надо устанавливать септик Тверь:

• Выкапываем котлован на 25-30 см больше чем размеры корпуса. Глубина зависит от типа установки: на хорошо отводящих воду грунтах нужна песчаная подушка толщиной 10 см, на глинистых почвах устанавливают или заливают железобетонную плиту. В зависимости от толщины плиты делают корректировку по глубине котлована.
• К котловану копают траншеи от дома ко входному патрубку соблюдая уклон канализации (при использовании 100 мм трубы — 2 мм на метр). Также копается до места отведения стоков.
• От дома прокладывается сразу канализационная труба (лучше пластиковая для наружного использвоания рыжего цвета) и воздуховод от компрессора (на глубине не менее 70 см). Чтобы зимой септик не мерз, трубопровод утепляется.

  Ввод трубы и вход компрессора

• Дно котлована выравнивается, трамбуется.
• Песок укладывается на выровненное и утрамбованное дно. Первый слой — 5 см, выравнивается, проливается водой, трамбуется до высокой плотности. Второй слой укладывается также, только он еще должен быть выровнен в уровень.
• Поверхность плиты должна быть выставлена в уровень. В ней должны быть предусмотрены выпуски арматуры, к которым можно приварить металлические полосы, удерживающие септик. Если выпусков нет, можно установить анкера, к ним уже крепить тяжи.

  Пример якорения септика с анкерами

• Перед закреплением корпуса септика надо проверить ровно ли он выставлен. Допустимое отклонение — между передним и задним торцами блоков — не более 10 мм, отклонение по вертикали — не более 5 мм.
• Подключают трубопроводы, рукав от компрессора,
• Выставленный корпус засыпают:
  • песком, если УГВ низкий и грунт хорошо отводит воду;
  • песком с цементом (5:1) если УГВ высокий и/или грунты глинистые (глина и суглинки).

    Засыпка песком послойная с уплотнением

• Песок или смесь засыпают по периметру, слоями в 20 см, уплотняют ручными инструментами, старясь не повредить корпус. Песок можно проливать, Смесь с цементом — только трамбовать «на сухую».
• При необходимости верх утепляют (пеноплекс или аналоги).
• Продолжают засыпку песком до тех пор, пока корпус не будет засыпан. Верхний слой — подорожная почва, в которую можно высадить траву или цветы.
•  Крышка должна быть поднята над грунтом на 10 см.

Как видите установка не самая сложная, но требует аккуратности. Надо осторожно опустить корпус, не повредив его. Не менее аккуратно надо трамбовать песок или смесь.

Опускать надо аккуратно

Вариант установки при высоком УГВ

Для такого случая можно половину корпуса закопать, вторую половину засыпать, сделав искусственный холм. Склоны можно укрепить специальной решеткой «Геодор» или чем-то подобным. В грунт высадить траву с мощными корнями. Но такой вариант не всегда возможен — трубы от дома надо укладывать с уклоном.

Что сделать перед пуском

При транспортировке септика некоторые его части могут сместиться. Проверить надо:

• на месте ли находятся загрузки — керамзитовая и известковая;
• трубопроводы (выскакивают из клипс);
• ершовая насадка;
• хлорпатрон.

При работе надо быть осторожным и не повредить аэраторы, которые расположены под засыпкой. Установив все на место, горловину септика уплотнить резиновыми прокладками, можно обмазать битумной мастикой. Затем установить насосы перекачки осадка, при наличии насоса, его вилку разместить в горловине.

Надо проверить все ли после транспортировки на месте

Ввод электричества делать через шкаф, закрепленный на специальные стойки, заземлить его. Дно шкафа должно быть выше уровня земли на 70 см. Завести на клеммные колодки ввод от щита, с дугой стороны подключить контрольный кабель, который идет к пульту управления.  Установить поплавковый выключатель, его кабель завести на соответствующие клеммы в шкафу.

Проверить работоспособность:

• на несколько секунд включив насосы в розетку в шкафу (если насосы есть в комплектации);
• подняв поплавковый выключатель, сымитировать наполнение септика и посмотреть, сработают ли насосы.

Далее можно систему заполнить водой и проверить ее работоспособность. На этом все, септик Тверь установлен.