Как утеплить парилку

Качественное утепление парилки бани для комфортного парения

По настоящему теплая русская баня невозможна без поддержания высокой температуры и постоянного наличия горячего пара. Лечебный и расслабительный эффект можно получить только при комфортных условиях внутри парилки. Качественное утепление поможет воспользоваться всеми преимуществами парения в бане.

Теплоизоляция парилки бани

Для качественной теплоизоляции необходимо подобрать оптимальные материалы:

1. Минеральная вата состоит из волокон горных пород. Считается наиболее долговечной среди утеплителей. Не может быть испорчена грызунами. Не считается благоприятной средой для жизни вредителей.

Утепление потолка

Заранее подготовленную рулонную бумагу крепят на очищенную потолочную поверхность. Листы должны располагаться внахлест для улучшения герметизации. Бумага надежно фиксируется брусками из дерева. Их оптимальный диаметр 5х5 см. Между ними предстоит проложить утеплительный материал.

Алюминиевая фольга покрывает каждый ограниченный деревянными брусками сегмент потолка.

Данное покрытие обезопасит конструкцию бани от потери пара. Выполняя работу, нужно следить, чтобы слой был непрерывным и конденсат не мог попасть на потолок. При необходимости алюминиевая фольга может быть заменена на вощеную бумагу. По настеленному слою гидроизоляции крепятся небольшие бруски в диаметре не менее 2х3 см. На них можно закреплять облицовочный слой.

Утепление стен

Стены подготавливаются к нанесению утепляющих материалов. Нужно их тщательно очистить от загрязнений, сделать поверхность максимально ровной. Если обнаружены щели, их нужно заделать специальным герметиком или штукатуркой.

Формируется каркас из деревянных балок, которые прибиваются к стене анкерами. Перед закреплением бруски проходят обработку антисептическим составом. Шаг между каждым элементом определяется шириной листов теплоизоляционного материала. Расстояние должно быть равным размеру каждой полосы утеплителя или быть немного уже его, чтобы материал предварительно фиксировался без дополнительных креплений.

Между элементами каркаса прокладывается слой утеплителя. Закрепляется анкерами или специально предусмотренными материалами.

Выполняется гидроизоляция. Подбирается подходящий материал. Специалисты не рекомендуют применять для паро- и гидроизоляции в бане толь, рубероид и пергамин. При постоянном контакте данных утеплителей с паром они выделяют неприятные запахи.

Часто используются фольгированные материалы. Они имеют металлический слой, который способен отражать инфракрасное излучение. Такой вид пароизоляторов прекрасно подходит для бани, так как создает эффект «термоса». Особенно распространены полимерные полотна или минеральные ваты, которые покрыты тонким слоем алюминия.

Плиты или рулоны подготавливают к нанесению, вырезают необходимые фрагменты. Материал хорошо натягивают на бруски. Обычно фиксируют строительным степлером.

Поверх гидроизоляции набивают небольшие рейки. Они нужны для последующей установки вагонки. Рекомендуется приобретать данный материал, сделанный из лиственных пород дерева.

Гидроизоляция пола

Во избежание выхода тепла и просачивания влаги до теплоизоляции, что может непоправимо ее испортить, гидроизоляция проводится обязательно. В зависимости от материала, из которого сделан пол, способы ее нанесения различаются.

Можно легко и быстро выполнить гидроизоляцию бетонного пола:

1. Нужно полностью ликвидировать любые неровности. Ни ямок, ни бугорков, ни малейших трещин быть не должно.

Укладка гидроизоляции для деревянного пола:

1. На фундаментное перекрытие накладывается минераловатный мат. Его толщина должна составлять не мене 15 см.

Как утеплить парилку в бане

Важно обратить внимание на правильность конструкции двери. Полотно должно быть абсолютно ровным, недопустимы щели. Если останутся малейшие зазоры, тепло и пар будут легко выходить в другие помещения. Сама дверь выполняется из материала, не имеющего свойства проводить тепло. Специалисты советуют использовать стеклянную дверь.

Окна могут стать причиной теплопотерь, поэтому к их установке нужно отнестись внимательно.

Пароизоляция потолка со стороны чердака

В слое утеплителя может образоваться конденсат влаги, что неизбежно приведет к потере его основных теплоизоляционных качеств. Некоторые из материалов для утепления, например, минеральная вата, быстро впитывают испаряющуюся влагу, зато отдают ее очень медленно. Чтобы обезопасить утеплитель от увлажнения, необходимо позаботиться о полной пароизоляции.

1. Между балками потолочного перекрытия нужно ликвидировать щели. Шпунтованные доски или плахи подшиваются к основным, закрывая зазоры.

Качественная пароизоляция важна не только для ликвидации выходов тепла и пара. Деревянные доски бани от переизбытка влаги со временем поддаются гниению. Для деревянных конструкций герметичная гидро- и пароизоляция проводятся обязательно.

Для ликвидации выхода тепла из бани нужно правильно утеплить потолок, стены и пол. Качественное выполнение всех инструкций сделает баню максимально удобной для парения.

Утепление парилки изнутри – пошаговая инструкция

Утепление внутренней части парилки позволяет улучшить качество банно-оздоровительных процедур и сэкономить на оплате топлива для печи. Поэтому такие работы должен запланировать каждый владелец бани. И в этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, позволяющую обустроить внутреннее утепление своими собственными руками.

Что нужно утеплять в бане

В первую очередь – швы между бревнами или брусом. Даже оцилиндрованное бревно пропускает на стыках воздух, который будет выхолаживать помещение и не даст прогреть парную до высокой температуры. Но эту работу выполняют во время строительства сруба.

В первую очередь в бане следует утеплить швы

После сборки сруба необходимо утеплить оконные и дверные проемы, поставив надежные и теплостойкие ограждающие конструкции на основе стеклопакетов и термостойких панелей. Ну а в финале выполняется утепление парилки изнутри. Причем эту работу можно разделить на три этапа:

Утепление пола, ведь баня стоит на промерзающем грунте, а одного только цоколя для ограждения помещения от мороза будет недостаточно.

Повышение теплостойкости потолка. В этой зоне скапливается весь жар, поэтому низкая теплостойкость чердачного перекрытия разрушит весь микроклимат бани.

Утепление стен. При строительстве утепляют только швы между бревнами. И это вполне достаточно для комфортного проживания в помещении, но совсем недостаточно для бани. В этом случае на стены придется набить дополнительный слой утеплителя.

Как видите, теплоизоляция бани – это далеко не очень легкая работа, но и ничего особо сложного в этом деле нет. Нужно только изучить технологию обустройства и подобрать правильный утеплитель.

Советы по выбору утеплителя

Перед тем, как утеплить парилку, владелец бани должен подобрать правильный теплоизоляционный материал, ориентируясь на следующие рекомендации:

Во-первых, изолятор должен демонстрировать высокую останавливающую способность. Коэффициент передачи тепла не должен подниматься выше 0,2 Вт/(м К). И это только для напольного покрытия. А для утепления стен и потолка лучше использовать материал с коэффициентом 0,2 Вт/(м К).

Во-вторых, изолятор не должен реагировать на влагу. Особенно напольный материал. Для стен и потолка мы можем применить мембрану или отражатель, отсекающий влажность, но в случае с полом этот материал не пройдет.

В-третьих, у открытого (напольного) изолятора должна быть высока механическая прочность. По стенам и чердачному перекрытию особых требований нет. Тут характеристики материала можно повысит за счет внешней отделки.

В-четвертых, утепление парной предполагает постоянный контакт материала с областью высоких температур. Некоторым любителям удается накалить помещение до 100-120 градусов Цельсия, а 75-80 °C считается обычной температурой. Поэтому утеплитель не должен плавиться или загораться даже в случае длительного, многочасового пребывания в этом температурном диапазоне.

В-пятых, материал должен быть абсолютно нейтральным к организму человека. Выделение вредных веществ и провоцирование аллергических реакций исключается в принципе. В баню люди ходят за здоровьем, а не за новыми болячками.

В итоге, оптимальным вариантом утеплителя для поля следует признать гранулированный керамзит. Он не боится ни механической нагрузки, ни влаги. На стены и потолок лучше пустить обычную или фольгированную минеральную (базальтовую) вату. Она выдержит нагрев, а от влаги и возможного механического воздействия ее защитит слой отделки.

Пенопласт, пенополистирол, фольгированный полиэтилен для утепления парилки не подходят – они не выдерживают нагрева даже до 70 градусов Цельсия.

Ну а теперь, когда мы подобрали материалы, можно приступать к непосредственному утеплению парилки изнутри, предварительно изучив пошаговые инструкции для пола, потолка и стен.

Как утеплить пол – послойный обзор

Для этого нам придется сформировать по направлению от грунта многослойную конструкцию состоящую из гидроизоляции, теплоизоляции и отделки. Первый слой – гидроизоляция. Оформляется в виде полиэтиленовой пленки, которую укладывают на подготовленный грунт. Причем подготовка заключается на подсыпке слоя песка, толщиной от 15 сантиметров.

Второй слой – теплоизоляция. Формируется на основе подсыпки из керамзита. Толщина этого слоя обычно равна двойной толщине стен и колеблется в пределах от 30 до 40 сантиметров. Причем по завершению формирования слоя подсыпки мы должны выйти на уровень первого венца сруба бани.

Для теплоизоляции пола парилки отлично подойдет керамзит

Далее на керамзит укладывают армирующую сетку с 20-сантиметровыми ячейками и заливают стяжку, используя песчано-цементный раствор с наполнителем. Оптимальная толщина стяжки – от 5 до 8 сантиметров. При этом по периметру пола, на уровне будущего плинтуса, надо набить гидроизоляционную юбку из фольги, предохраняющую бревна от контакта с бетоном.

Для финишной отделки теплостойкого пола используют кафельную плитку или доски, уложенные на обрешетку.

Утепляем потолок – пошаговая инструкция

Для утепления потолка в парилке необходим совсем другой теплоизолятор – фольгированная минеральная вата. Она выдерживает нагрев до 700 градусов Цельсия и с легкостью перенесет обычную температуру в этой зоне парилки, которая не поднимается выше 160-180 °C.

Сам процесс отделки начинается с покрытия потолка грунтовкой-антисептиком, защищающей доски от грибка и плесени. Второй шаг – это набивка на потолок досок обрешетки, глубина которой должна равняться толщине утеплителя (обычно 10 сантиметров). Шаг укладки досок равняется ширине стандартной полосы минеральной ваты.

Фольгированной минеральной ватой утепляется потолок

Третий шаг – укладка утеплителя. После завершения сборки обрешетки пространство между досками заполняется минватой, укладываемой фольгой наружу (в сторону пола). А все стыки тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. После завершения работ на потолке не должно оставаться щелей.

Финальный шаг – монтаж поверх обрешетки отделочной доски (вагонки) или фанерных панелей. Причем в этом случае необходимо вчитываться в описание спецификации к вагонке – варианты из сосны и ели и прочих смолянистых деревьев в этом случае не годятся. Идеальная вагонка для бани готовится из лиственных деревьев твердых сортов.

Как утеплить стены в парилке – обзор процесса

Обустройство вертикальной термоизоляции на стенах бани не требует применения дорогостоящей фольгированной минваты. В этом случае достаточно взять обычную минеральную вату и алюминиевую фольгу, которая послужит хорошим пароизолятором и экраном от высокой температуры.

Сам процесс укладки выглядит следующим образом:

Пропитываем стены антисептиком – он убережет сруб от гнили и грибка.

Набиваем на стены доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной на 2-3 см больше, чем глубина утеплителя. Шаг размещения досок должен совпадать с шириной рулона минваты. В конце все доски обязательно пропитываются антисептиком.

Укладываем на сухие бревна (антисептик должен высохнуть) минеральную вату, заполняя пространства между досками.

Набиваем поверх обрешетки алюминиевую фольгу, раскатывая ее горизонтальными полосами снизу вверх. При этом верхняя полоса должна укладываться внахлест на нижнюю (2-3 сантиметров будет достаточно). А в качестве крепежа тут лучше использовать скобы (от степлера). Причем стыки лучше проклеить фольгированным скотчем.

Набиваем на доски планки толщиной 2 сантиметра, предварительно пропитанные антисептиком. Так вы сформируете контробрешетку. А в конце, поверх этих планок, монтируем лиственную вагонку.

Подобная схема позволяет собрать очень эффективную теплоизоляцию, защищенную от механических воздействий отделкой из вагонки. Поэтому по данной схеме отделаны практически все парилки.

Утепление парилки изнутри – пошаговая инструкция Утепление внутренней части парилки позволяет улучшить качество банно-оздоровительных процедур и сэкономить на оплате топлива для печи. Поэтому

Утепление в парной в бане: создание термоса в 3 этапа

Тёплая парилка – залог успешной эксплуатации бани

При обустройстве бани на своём собственном участке я наибольшее внимание уделил утеплению её парной. Именно превращение этой комнаты в своеобразный термос гарантирует получение удовольствия от банных процедур. Далее поведаю вам, как это происходило.

Этап №1: пол

Утепление парилки начинается с пола. Тут всё зависит в первую очередь от того, какой метод его обустройства вы выбираете:

Выбор конструкции

1. Бетонирование. Основное достоинство данного варианта – это его высокие влагоизоляционные свойства, что очень актуального особенно при обустройстве русской бани, которая предполагает наличие большого количества пара. Но вот смотреть на стяжку и ходить по ней босиком не очень приятно, а выполнять монтаж дополнительного финишного покрытия – накладно;

Фото бетонной стяжки в парильне

1. Укладка деревянных досок. Это классика, позволяющая реализовать неповторимый интерьер такой же парной, в которой парились ещё наши предки. Дощатый настил также комфортен при контакте с голыми пятками и выделяет приятный древесный аромат, что выгодно дополняет общий антураж. И хоть дерево и боится сырости, я всё-таки решил остановиться именно на нём в качестве формирования половой конструкции.

Деревянный пол – идеальный вариант для русской бани

Тут также следует отметить, что деревянная половая конструкция в свою очередь может быть двух типов:

Протекающая. В этом случае доски устанавливаются с промежутками, через которые стекает вода. Это отлично подходит для летнего душа, но никак не для капитальной бани, из которой через такой пол будет уходить всё тепло;

Протекающая половая конструкция

Непротекающая. Тут, конечно, придётся повозиться со стоком, чтобы исключить застаивание воды, ведущее к гниению древесины, но зато легко укладывается утеплитель, позволяющий достигнуть нужного для парилки эффекта термоса.

Непротекающая половая конструкция

Выбор утеплителя

Чем пол в бане лучше всего утеплить? Именно этим вопросом я задался после того, как определился с его конструкционными особенностями. И наиболее интересными теплоизоляционными материалами мне показались следующие варианты:

1. Пенопласт. Низкая цена, высокая водостойкость и низкая теплопроводность сделали данный утеплитель невероятно популярным во всех строительных отраслях. Единственное, что можно внести ему в минус, так это относительную хрупкость, так что при работе с пенополистиролом будьте с ним предельно аккуратны, чтобы не разломать.

Также вот вам для лучшего ознакомления некоторые технические характеристики пенопласта:

Пенопластовый утеплитель для парной

Если вы переживаете насчёт повышенной хрупкости данного теплоизоляционного материала, то рекомендую покупать экструдированный пенополистирол. Он хоть и стоит немного дороже, зато прочностными характеристиками обладает более высокими и так легко не крошится в отличие от своего обычного собрата.

Плиты экструдированного пенопласта

1. Минеральная вата. Ещё один превосходный утеплитель, создающийся из минеральных пород, но нуждающийся в более надёжной гидроизоляции. Вот его технические характеристики:

Рулон базальтовой ваты

Ещё можно для пола применить керамзит. То есть, просто засыпать им подполье. Но лично я решил остановиться на экструдированном пенопласте и использовать его для теплоизоляции вообще всех плоскостей.

Осуществление

Итак, теперь я непосредственно начал совершать утепление парной изнутри:

Схематическая инструкция выполняемых задач

1. Монтаж чернового основания. Первым делом я набил черепные бруски на фундамент основания, предварительно подстелив под них рубероид с целью защиты от исходящей снизу влаги. Затем постелил на них сверху необрезную доску и зафиксировал её гвоздями. На этом же этапе установил в углу сливную трубу;

Черепной брус в ожидании чернового настила

Рекомендую гвозди в половые доски вбивать немного под углом. Это позволит в значительной мере укрепить конструкцию.

1. Укладка гидроизоляции. На прибитые доски я своими руками уложил специальную гидроизоляционную мембрану с нахлёстом на стены до 200 мм и зафиксировал её строительным степлером. Стыки же проклеил монтажным скотчем. В целях экономии можно использовать обычную плёнку, но сделать это нужно обязательно, так как даже влагостойкий пенопласт не должен постоянно находиться в сырости;

Рулон гидроизоляционной мембраны

1. Установка лаг под финишное покрытие. Я выбрал бруски с таким расчётом, чтобы их высота была на 20 мм больше, чем толщина закупленных мной пенопластовых плит. Это требуется для реализации вентиляционного зазора между утеплителем и финишным покрытием, обеспечивающего проветривание подполья.

Затем прибил гвоздями к черновому основанию с шагом меньшим на 20 мм, чем ширина секций приобретённого пенополистирола. Это уже необходимо для того, чтобы он плотно зафиксировался между лагами.

Также в процессе описанной задачи организовал небольшой уклон в сторону сливной трубы путём приподнимания дальних лаг с помощью небольших вставок;

Лаги поверх гидроизоляционного материала

1. Укладка утеплителя. И вот наконец-то я совершил самое главное в контексте данной статьи: расположил секции пенопласта, плотно вставив их между брусками. Крайние плиты подрезал канцелярским ножом, благо это очень легко делается. Пространство вокруг сливной трубы заполнил монтажной пеной;

Пенополистирол между лагами

1. Укладка пароизоляции. Сверху постелил полиэтиленовую плёнку, прибив её степлером к лагам. Также проклеил швы монтажным скотчем, а края вдоль стен соединил с выступающей гидроизоляционной мембранной;

Пароизоляция пола в парной

1. Монтаж чистового покрытия. Это уже завершающий этап. Тут я использовал вагонку с её чудесной системой стыковки «гребень-паз». При этом оставил сантиметровые технические зазоры по всему периметру для осуществления проветривания подполья, которые затем закрыл багетами.

Вагонка образует очень плотное и надёжное покрытие

Рекомендую фиксировать вагонку с помощью кляймеров. Это не только выглядит более красиво и аккуратно, но ещё и исключит возможность получения ожогов о торчащие из пола шляпки гвоздей или саморезов.

Крепление с помощью кляймеров имеет массу преимуществ

Как вы могли обратить внимание, по сути, произошла полная сборка пола. Так и есть, утепление половой конструкции осуществляется в её середине, и, следовательно, требует всего набора необходимых для этого монтажных работ.

Этап №2: стены

Если осуществляется утепление парной в деревянной бане, то его по-хорошему следует начинать ещё с укладки межвенцового утеплителя, в качестве которого можно использовать джут, мох или войлок.

Межвенцовое утепление бревенчатых стен

А вот утепление парной в кирпичной бане осуществляется уже лишь после её возведения. Таков и мой случай. Примечательно, что весь объём работ на самом деле очень схож с тем, который был проделан по отношению к полу:

План работ по утеплению стен изнутри

1. Монтаж гидроизоляции. Тут я использовал обычную полиэтиленовую плёнку, а не мембрану, так как от стен сырость всё-таки меньше, чем от грунта. Крепление выполнил строительным степлером, забивая скобы в цементные швы, а стыки проклеил монтажным скотчем;

Рулон полиэтиленовой плёнки

1. Установка каркаса из реек. Процесс, по сути, аналогичен с монтажом лаг, только в этом случае планки, как правило, используются более узкие, хотя их сечение всё равно снова должно превышать толщину пенопласта, и никаких уклонов соблюдать не требуется. Расстояние же между ними также выбирается на 20 мм уже пенополистирольных секций. А вот с фиксацией дела обстоят немного сложнее:

Просверлил приложенные к стенам планки и нанёс на кирпиче разметку сквозь получившиеся отверстия. С бетоном поступать аналогично, а вот в случае с деревянными стенами можно сразу приступать к вкручиванию саморезов;

По отметинам сделал отверстия с помощью перфоратора, которые затем заполнил пластиковыми дюбелями;

И вот только теперь прикрутил и сами рейки саморезами. Кстати, гидроизоляцию можно укладывать после установки каркаса, фиксируя плёнку уже непосредственно к нему;

Монтаж деревянного каркаса на стены из газоблоков

1. Укладка утеплителя. Можно ли пеноплексом, который является тем же экструдированным пенополистиролом, утеплить и стены? Конечно да. Например, я так и поступил, уложив его между подготовленных планок;

Теплоизоляция стен бани из газобетона изнутри пенопластом

1. Монтаж фольги. В качестве пароизоляции я использовал фольгу, которая кроме осуществления защиты пенополистирола от влаги, ещё и возвращает излучаемое в парилке тепло обратно, что в значительной степени снижает затраты на её разогрев. Для крепления я опять применил монтажный степлер, а стыки проклеил специальной фольгированной клейкой лентой;

Монтаж фольги на стены

1. Установка вагонки. Тут всё аналогично с полом, никаких отличий.

Монтаж декоративной вагонки на стены парилки

Рекомендую в процессе возведения парной, окна в ней делать как можно меньших размеров, а пороги высокими. Такие нехитрые конструкционные решения помогут значительно сократить тепловые потери через стены.

Этап №3: потолок

Из школьного курса физики все, наверняка, помнят, что нагретый воздух поднимается вверх. Следовательно, основная масса тёплых воздушных масс скапливается именно под потолком, и в случае отсутствия у него качественной теплоизоляции, вас ждёт холодная парилка. Поэтому я осуществил его утепление как изнутри, так и снаружи:

1. В моей бане имеется небольшое чердачное помещение, и вместо того, чтобы хранить там какой-либо инвентарь, я засыпал его пол керамзитом, который также является хорошим теплоизоляционным материалом;

Приличный слой керамзита на полу чердачного помещения

1. Затем, снова-таки, по аналогии с полом и стенами оббил потолок уже изнутри парной полиэтиленовой плёнкой;
2. Установил обрешётку из деревянных реек;
3. Между планок поместил плиты экструдированного пенопласта;
4. Закрыл всё фольгой;

Фольга на потолке

1. И обшил вагонкой, довершая создание «термоса».

Заключение

Парилка в бане должна обладать максимальной теплоизоляцией. Это поможет ей быстрее разогреваться до нужной температуры, а также значительно снизит затраты на энергоносители. Утепление желательно начинать ещё на стадии проектирования бани, акцент сделать на стенах, потолке и конструкции пола, и в результате получить надёжный «термос», не пропускающий тепло наружу.

Тёплая баня станет отличным местом для отдыха с семьёй или друзьями

Утепление в парной в бане: теплоизоляция деревянных, кирпичных и других построек, видео и фото

Утепление парилки своими руками

В каждой русской бане (и не только русской) парилка считается главным помещением. Современные большие строения имеют дополнительно помывочную, комнату отдыха, отдельную раздевалку, во время строительства этих помещений также нужно большое внимание уделять их комфортности, но все-таки парилка всегда стоит на первом месте. Кроме того, условия эксплуатации парилки самые жесткие с точки зрения строительных материалов, это нужно учитывать во время выбора способов и методов утепления.

Утепление парилки своими руками

В статье рассмотрено несколько вариантов утепления, поговорим и критериях выбора материалов и их физических характеристиках. Профессиональные строители поделятся своими знаниями и практическим опытом производства работ. Вначале нужно дать краткую характеристику теплоизоляционных материалов, на основании этих знаний можно принимать осознанные решения во время выбора способа теплоизоляции парилки.

Утепляем парилку своими силами

Виды теплоизоляционных материалов

Для утепления парной можно использовать различные материалы, от самой современной минеральной ваты и до традиционных, но малоэффективных утеплителей из соломы или керамзита. В таблице даны сравнения различных утеплителей и строительных материалов по теплопроводности на основе рекомендаций СНиП 23–02–2003. Расчеты сделаны для Московской области.

Сравнение минимальной толщины стен и утеплителей

СВОД ПРАВИЛ. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ. СП 50.13330.2012. Файл для скачивания

Конкретно для парных толщина утеплителей не регламентируется, эти данные мы рекомендуем использовать как минимальные значения. Увеличить толщину утеплителей можно, но уменьшать не стоит.

Как видно из таблицы, по качествам теплосбережения уверенно лидируют пенополистирол и минеральная вата, именно эти материалы чаще всего применяются для теплоизоляции бани. Что можно сказать об этих утеплителях?

Пенополистирол

Имеет одно довольно неприятное свойство – выделяет в воздух небезопасные вещества. Преимущества – стоимость материала намного ниже, чем у минеральной ваты. Кроме того, он не боится влаги, что намного удешевляет и упрощает гидроизоляцию утеплителя, а для бань это очень важный вопрос.

Что советуют практики по применению пенополистирола? Его вполне можно использовать и для внутренних помещений, незначительное время пребывания в парилке практически никак не может сказаться на самочувствии. Кроме того, есть современные марки, которые допускаются санитарными органами для использования во внутренних помещениях. Из них, кстати, изготовляются различные декоративные элементы декорирования внутренних помещений: потолочные плинтусы, багеты, художественные изделия и т. д. Правда, стоимость такого безопасного пенополистирола значительно выше.

Пример утепления пола парилки пенополистиролом экструдированным

В случае бани использование пенополистирола имеет еще одну проблему – его очень «любят» грызуны. Всего за один год плиты могут превратиться в отдельные шарики, эффективность утепления значительно понизится. Это также нужно иметь в виду во время выбора утеплителя.

Пенопласт требует особой защиты от грызунов

Материал можно применять для утепления стен и потолков, а пенополистирол с увеличенными показателями физической прочности используется и во время обустройства теплых полов с керамической плиткой.

Водяной теплый пол в бане

Поверх теплого пола укладывается плитка

Минеральная вата

По теплосберегающим показателям почти не отличается от пенополистирола. Есть два недостатка – высокая цена и крайне большая чувствительность к повышению относительной влажности. Намокшая вата на порядок ухудшает первоначальные характеристики и становится причиной гниения всех деревянных конструкций.

Минеральная вата — фото и характеристики

Во время утепления парной нужно очень внимательно и тщательно выполнять строительные мероприятия по паро- и гидрозащите, это довольно дорого и долго. Во время строительства бани минеральная вата используется утепления всех поверхностей парной, кроме пола.

Минвата не боится огня, но теряет свойства при намокании

Пример утепления пола двумя слоями минваты

По эффективности значительно уступает вышеперечисленным материалам, но имеет два преимущества: низкую стоимость и высокую универсальность применения. Может использоваться как насыпом на потолок, так и в качестве добавки в бетон для оснований половых покрытий.

К насыпным утеплителям относится и рассыпной пенополистирол. Он также может добавляться в бетон, такой материал несколько уступает по характеристикам теплосбережения пенобетону, но превосходит его по прочности. В бане этими материалами можно утеплять потолки или делать теплые полы.

Керамзит для утепления пола

Довольно новый материал, универсального применения. Цена вполне устраивает потребителей, технология нанесения не составляет трудностей. Изготавливается из вторичной целлюлозы (макулатуры) с добавлением антисептиков и антипиренов. Перед механическим нанесением разводится водой, можно утеплять любые поверхности. Использование эковаты иногда единственно возможный способ утепления поверхностей сложного профиля, технология использования позволяет дополнительно обрабатывать обшитые поверхности без их демонтажа.

По теплопроводным характеристикам эковата не уступает минеральной вате, не боится повышенной влажности, слабогорючая, не повреждается грызунами.

Пригодна для утепления потолков насыпом без разведения водой. Недостаток – после нанесения влажного материала механизированным способом деревянные конструкции должны хорошо высохнуть, а это довольно сложно для всех помещений бани.

Традиционные материалы

Имеется в виду использование соломы и опилок для утепления потолков. Материалы смешиваются с глиной, разводятся до консистенции густой сметаны. Можно утеплить только потолки парной. Достоинства – самая низкая цена. Недостатки – неудовлетворительные показатели теплосбережения, большой объем тяжелой ручной работы. Сегодня такие утеплители применяются крайне редко.

Чердак, утепленный опилками

Утепление перекрытия смесью глины и опилок

В этом кратком обзоре утеплительных материалов мы пытались давать объективные характеристики, не указывать только положительные стороны, но и не забывать о недостатках. А они есть у каждого из них. Надеемся, что это поможет вам принимать взвешенные решения во время выбора технологии и материалов для утепления своей бани с учетом максимального количества индивидуальных факторов.

Как утеплять парную

Эффективное утепление парной – сложный комплекс строительных работ. С чего надо начинать утепление парной? Большинство ответит без заминки: конечно, со стен, потолка и пола. Но это совсем не так, эти мероприятия следует выполнять уже на втором этапе утепления, а начинать нужно совсем с другого. С чего?

Окна и двери

Если в парной большое окно да еще с одинарным стеклом, то тепловые потери во многом нивелируют все работы по утеплению стен и потолка. В парной окно должно быть минимум однокамерным (в идеале двухкамерным) и небольших размеров. Профессиональные строители советуют парную делать вообще без окна. Тепловые потери сквозь большое окно могут составлять более 20%.

Большое панорамное окно в парной делать нерационально

Маленькое окошко в парной — фото

Щели в дверях – вторая причина значительных потерь, обязательно по периметру прибейте резиновые уплотнители. Двери должны быть деревянными, плотными, толщина досок не менее 35 мм.

Деревянная дверь в парилку

Еще один очень важный фактор, на который следует уделять внимание – вентиляция. Как бы вы ни утепляли парную, эффект будет минимальным, если скорость обмена воздуха в помещении слишком большая. Вентиляция нужна, никто не спорит, но делать ее следует только регулируемой. Вы всегда должны иметь возможность как ее полностью закрыть, так и увеличивать по мере необходимости кратность смены воздуха.

Какие бывают регулируемые решетки для вентиляции

Решив эти вопросы, начинайте задумываться о способах и материалах утепления пола, стен и потолка парной.

Теперь по очереди рассмотрим способы утепления парной.

Утепление полов парной

Деревянные полы утепления не требуют. Даже при очень большом желании утеплители принесут намного больше вреда, чем пользы. Утеплять стоит полы из керамической плитки. Как это делается?

Шаг 1. Подготовьте основание. Землю под парной нужно выровнять, сверху насыпать песчаную подушку толщиной примерно десять сантиметров.

Важно. Перед началом работ отбейте нулевую метку. Строительный ноль – это уровень расположения финишного полового покрытия. Зная эту точку можно рассчитать толщину подушки и бетонного основания.

Шаг 2. Утрамбуйте песчаную подушку, установите пластиковые трубы для отвода воды, настелите слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Гидроизоляция уменьшит относительную влажность бетона, что увеличивает его теплосберегающие показатели.

Пример прокладки коммуникаций

Пример настила гидроизоляции

Шаг 3. Приготовьте бетон. Настоятельно рекомендуем для основания применять пенобетон или добавлять в цементно-песчаную смесь керамзит или рассыпной пенопласт. Для приготовления раствора на одну часть цемента добавляйте две части песка и три части керамзита.

Шаг 4. Установите маяки. Отвод воды можно сделать посередине или в углу парной. Первый вариант не рекомендуем – довольно трудно выполнять стяжку с уклоном к центру. Достаточно иметь уклон в пределах 2÷3 мм на погонный метр помещения. Делайте уклон в сторону расположения полки или дверей. Конкретное решение принимайте с учетом расположения бани и возможности вывода воды за ее периметр.

Стяжка пола с керамзитом

Шаг 5. Если есть желание и возможность, то можно забетонировать провода для электрического подогрева полов. Нет желания – подождите несколько дней пока высохнет стяжка, и начинайте класть керамическую плитку.

Керамическая плитка в бане

Стоимость утепленного керамического пола парной намного больше, чем деревянного. Что касается комфортности приема водных процедур, то никакой существенной разницы нет. Единственное преимущество – срок эксплуатации полов под керамической плиткой намного больше, чем деревянных.

Кафельные полы гораздо долговечнее деревянных

Утепление стен парной

Утепление можно делать прессованной или рулонной минеральной ватой, пенополистиролом или эковатой. Дать однозначный совет довольно сложно, слишком много существует различных факторов. Чаще всего в этих целях применяется минеральная вата, чтобы облегчить процесс гидроизоляции лучше сразу приобретать фольгированную. Правда, стоит она дороже обыкновенной. Но, если принимать во внимание дополнительные затраты по гидроизоляции, включая и потери времени, то вложенные деньги вполне окупаются.

Фольгированная базальтовая изоляция

Что касается толщины теплоизоляции. Сравнение данных, имеющихся в таблицах, многим застройщикам ничего не дает. Мы рекомендуем пользоваться двумя критериями: климатической зоной проживания и временем пользования парной. Если баня располагается в районах с очень низкими температурами, то толщина ваты должна быть не менее 10 см. Для более мягкого климата достаточно делать утепление ватой толщиной 5 см.

Если парная будет использоваться непродолжительный период времени, то тепло удержится более тонким слоем утеплителя. Когда люди в парной будут находиться несколько часов, то кладите утеплитель толщиной не менее 10 см. Но это общие рекомендации, конкретные значения выбирайте самостоятельно.

Рассмотрим алгоритм выполнения работ по утеплению стен рулонной фольгированной минеральной ватой толщиной 10 см.

Шаг 1. Проверьте стены помещения, сделайте разметку установки вертикальных монтажных реек. Ширина реек должная равняться толщине минеральной ваты. Прибейте две крайние рейки, проверьте уровнем их вертикальность. Если есть необходимость – используйте под рейки различные подкладки для придания им вертикального положения.

Совет профессионалов. Если толщина минеральной ваты должна быть 10 см, то возникают сложности с креплением реек таких размеров. Советуем применять металлические уголки, с их помощью можно не только быстро зафиксировать несущий каркас, но и произвести регулировку вертикального положения. Кроме того, можно использовать неширокий материал. Для одной рейки вполне достаточно 3÷4 уголка.

Пример закрепленной обрешетки поверх фольгированной изоляции

Схема монтажа обрешетки

Допускается деревянные рейки заменять металлическими из оцинкованной листовой стали, но обойдутся они значительно дороже.

Обрешетка из металлопрофиля

Металлическая обрешетка — вариант крепления на подвесы

Шаг 2. Натяните между крайними рейками веревки и по ним приколачивайте остальные рейки. Постоянно проверяйте их положение. Расстояние между ними должно быть на 1÷2 см меньше, чем ширина рулона или листов прессованной минеральной ваты. Такие же работы выполните по всему периметру парной.

Шаг 3. Подготовьте вагонку, занесите ее в помещение и дайте выстояться несколько дней. Для парной настоятельно рекомендуем использовать вагонку европейского профиля.

1. Во-первых, у нее увеличены размеры шип/паз, что исключает появление щелей во время набухания/высыхания материала.
2. Во-вторых, задняя плоскость евровагонки имеет углубление – намного улучшаются условия высыхания.

Прибивать вагонку можно как в паз, так и в лицевую плоскость. Первый способ более красивый, но требует определенной сноровки, второй способ проще, но шляпки метизов будут видны. Лучше пользоваться оцинкованными или медными гвоздями.

Шаг 4. Начинайте укладывать утеплитель между рейками, следите, чтобы отсутствовали щели и пропуски. Минеральная вата фиксируется специальными метизами с большими шляпками. Если у вас их нет – сделайте шляпки самостоятельно из тонколистовой стали.

Утепление стен минватой

Совет профессионалов. Мы рекомендуем для утепления применять фольгированную минеральную вату. Она стоит дороже обыкновенной, но эта разница окупается. Нет надобности покупать дополнительные материалы для гидроизоляции и значительно сокращаются сроки производства работ.

Шаг 5. Герметизируйте швы между стыками. Для этого можно пользоваться специальной самоклеящейся алюминиевой фольгой или обыкновенным скотчем. Какой материал выберете – разницы нет. Главное, чтобы полностью исключалась возможность проникновения влажного воздуха в толщу минеральной ваты.

Шаг 6. Закрепите рейки для крепления вагонки, толщина реек приблизительно два сантиметра. За счет этих реек появится возможность естественной вентиляции обшивки. Между полом и потолком оставьте щели размером 1÷2 см для вентиляции. Щели потом закроются потолочным и половым плинтусом и станут незаметными.

Обрешетка для вагонки

Крепление евровагонки кляймерами

Обшивка стены вагонкой

Если будут соблюдены все требования технологии утепления, то теплоизоляции стен будет эффективной и долговечной.

Теплоизоляции потолка парной

Утеплить потолки можно пенопластом, минеральной ватой, эковатой, керамзитом или соломой с глиной. Оптимальный вариант – минеральная вата. Алгоритм утепления потолков минеральной ватой ничем не отличается от работ по обустройству стен, повторяться нет смысла. Расскажем о другом методе с использованием керамзита. Утепление производится уже после финишной обшивки потолка парной. Толщина керамзита не менее двадцати сантиметров.

Утепление потолка бани при помощи керамзита

Важно. Керамзит обладает гигроскопичностью, во время насыщения влагой может в разы увеличивать свой вес. Это очень негативно сказывается на несущих поверхностях, есть случаи деформирования потолочной обшивки. Для избегания такого неприятного явления тщательно делайте гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Настелите на потолок материал пароизоляции. В этих целях можно использовать как обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку, так и дорогостоящие современные нетканые материалы.

Практический совет. Мы рекомендуем брать пленку по нескольким причинам. Во-первых, это стоимость. Во-вторых, эффективность почти ни в чем не уступает широко разрекламированным нетканым материалам. В-третьих, есть возможность сделать изоляцию полностью сплошной без стыков. Пленка реализуется в рулонах, способ изготовления дает возможность получать сплошной рукав. Ширина рулона может превышать три метра, в разрезе будет иметь ширину шесть метров. Это значит, что все отдельные помещения бани можно изолировать сплошной пленкой. В-четвертых, есть широкий выбор материала по толщине. Для потолков лучше покупать рукав толщиной не менее 35 мкм.

Укладка и монтаж пароизоляции на потолок

Шаг 2. Аккуратно ровным слоем насыпьте на пленку слой керамзита толщиной не менее 20 см. Сверху накройте пленкой.

Керамзит накрыт пароизоляцией

Нужно несколько слов сказать о том, как работает керамзит. Среди его недостатков никто из производителей не упоминает об одном довольно существенном. Сквозь него воздух проходит почти без сопротивления, большие диаметры отдельных шариков создают между ними существенные свободные пространства. Раз воздух проходит почти свободно, то потери тепла за счет конвекции значительно увеличиваются и, соответственно, эффективность теплоизоляции ухудшается. После накрытия керамзита сверху улучшается эффективность – теплый воздух не имеет возможности уходить из изолятора.

Что такое керамзит

Это хорошо, что керамзит накрыт, потолки лучше удерживают тепло, но появляется другая опасность. Материал может впитывать в себя большое количество влаги, влажный утеплитель не только ухудшает первоначальные показатели теплопроводности, но и становится намного тяжелее. А это грозит возрастанием нагрузки на все конструктивные элементы потолка, возникают риски появления их деформации или полного нарушения устойчивости. Опытные строители рекомендуют не реже одного раза в год открывать на несколько дней верхнюю пленку для проветривания и высыхания керамзита.

Рекомендуется периодически проветривать керамзитную насыпь

Работы по утеплению соломой и опилками почти ничем не отличаются от описанных с керамзитом. Но есть несколько дополнительных негативных моментов. Первый – значительно повышается вес утеплительного слоя. Второй – глина жидкая, нужно время и условия для высыхания воды. Третий – толщина досок потолка должна быть не менее 35 мм. Четвертый – низкая эффективность такого способа утепления.

Практические советы по утеплению парилки

Очень трудно найти в любых зданиях помещения, строительные конструкции и материалы в которых эксплуатировались бы в столь сложных условиях: повышенная влажность и температура, прямой контакт с водой, наличие разнонаправленных брызг, большие перепады температур на отдельных участках стен и потолка. В связи с этим настоятельно рекомендуем во время производства работ не спешить и не пытаться пропускать некоторые технологические операции в целях экономии времени и денег.

Это виртуальная экономия, теоретические ожидания уменьшить стоимость строительства в большинстве случаев становятся причиной вполне реальных убытков. И уменьшение комфортности принятия водных процедур не самая большая неприятность.

Парилка и ее внутреннее обустройство

Выполняйте все работы по утеплению в комплексе, одинаковое внимание уделяйте и потолкам, и стенам и полу. Не забывайте, что теплоизоляция включает в себя уменьшение потерь сквозь окна и двери, правильно делайте и пользуйтесь вентиляцией. Выбор методов, материалов и способов теплоизоляции парной должен приниматься осознанно и с учетом как всех архитектурных особенностей бани, так и режимов пользования парной.

Утепленная парная — залог комфорта и экономии топлива

Узнай, как выполнить утепление парилки своими руками, какие используются материалы и технологии. Примеры производства работ и расчетов, профессиональные советы. Фото + видео.

Как утеплить парилку

Без хорошей парилки баня теряет смысл существования. При строительстве бань этому помещению уделяется особенное внимание. Основная задача парилки – хранить горячий воздух и пар длительное время, обеспечить качество банных процедур на высшем уровне. А главная работа строителей – выполнить утепление парной в бане таким образом, чтобы исключить долгий нагрев и скорое остывание, усилить концентрацию пара.

Плохо выполненные теплоизоляционные работы, использование некачественных материалов неизбежно приведет к появлению сырости, плесени, гниению деревянных конструкций. Это касается всех поверхностей парильного отделения: пола, стен, потолка. Очень важно скрупулезно и поэтапно выполнять работы по утеплению парилки изнутри, пошаговая инструкция поможет правильно сориентироваться в последовательности действий и выборе материалов.

Выбор утеплителя

Парилка – помещение специфическое, поэтому к выбору теплоизоляционных материалов для стен, потолка и пола следует подойти ответственно. Утеплитель для парилки должен быть влагостойким, не бояться значительных температур, не выделять токсические вещества. Больше всего под эти определения подходит минеральная вата, точнее ее разновидность – каменная или базальтовая вата. Ее выпускают и виде плит различной толщины и габаритов. Материал легко режется обычным строительным ножом, поэтому плиты каменной ваты очень просто подогнать под нужные размеры. Для обустройства пола и потолка с внешней стороны используются сыпучие утеплители – керамзит или вспученный перлит.

В качестве паро- и гидроизоляции для парных наиболее подходящим является фольгированный материал. Он выпускается на вспененной основе или на крафт-бумаге. Использовать можно любой из них, но в случае утепления парной изнутри предпочтение обычно дают второму варианту.

Порядок выполнения утеплительных процедур

Процесс утепления парильного отделения в бане идет сверху вниз. То есть, работы начинают выполнять с потолка, затем – стены и, в последнюю очередь, – пол. Не будет лишним напоминание о том, что перед началом утеплительных работ следует очистить деревянные поверхности от пыли, признаков грибковых проявлений. Необходимо обработать древесину антисептическими препаратами и антипиреном, так как утеплить парилку в бане изнутри качественно и эффективно можно только по хорошо подготовленной основе.

Утепление потолка

Теплоизоляцию потолка удобнее всего выполнять со стороны чердака. В идеале – сделать это с двух сторон, потому что потолок – это одна из самых уязвимых частей любого здания, тем более бани. Именно через эту конструкцию происходит самая большая доля потерь тепла изнутри. Итак, сверху:

на черновой потолок крепят слой рулонного пароизолятора, плотно закрывая все стыки и делая напуск на фронтон и стропильные элементы;

насыпают слой керамзита или вспененного перлита, разравнивают его;

в местах соприкосновения теплоизоляции с дымоходом производят обработку огнезащитными мастиками.

Утепление парной в деревянной бане изнутри на потолке происходит следующим образом. Если потолочная конструкция снизу имеет гладкую поверхность, то по ней сооружают каркас. В случае наличия ребер такой необходимости нет. Первый слой теплоизоляционного пирога – пароизоляционная мембрана, которую крепят к основанию, соблюдая конфигурацию ребристой поверхности. Затем между балками максимально плотно укладывают плиты каменной ваты и закрывают их еще одним слоем пароизоляции. Следующий этап утепления парилки, верхней ее части,- это устройство защитного слоя из фольгированного материала. Стыки между отдельными листами заделывают скотчем из алюминиевой фольги. Особое внимание необходимо уделить местам сопряжения потолка со стенами, чтобы не допустить малейшей возможности появления “мостиков холода”. При необходимости используют монтажную пену.

Бани возводятся не только из дерева, существуют варианты кирпичных зданий. В таких постройках процесс выполнения теплоизоляционных работ выглядит несколько иначе. Утепление парной в кирпичной бане начинается на стадии сооружения конструкции крыши. Опорные потолочные балки, которые подлежат заделке в кирпичные стены, перед укладкой оборачивают двумя – тремя слоями пергамина или рубероида. Гнезда для них делают немного шире самих балок, свободное пространство заполняют монтажной пеной или раствором. Снаружи углубления закрывают кладкой. Далее выполняется монтаж потолочной конструкции, а утепление выполняют так же, как и в срубе.

Теплоизоляция стен

Утепление стеновых поверхностей кирпичной бани начинают с нанесением на них гидроизоляционного слоя. Чаще всего используются рулонные материалы или мастики, не содержащие битум. Потому что специфический запах этого материала при нагревании может проникнуть в помещение и испортить положительное впечатление от посещения парной. Далее процесс производства теплоизоляционных работ для стен из кирпича и древесины одинаков и выполняется в следующем порядке:

на стены набивают вертикально расположенные бруски с шагом, равным ширине плит каменной ваты;

при помощи строительного степлера крепят пароизоляционную мембрану, тщательно оборачивая ею каждый брус;

между брусками плотно укладывают теплоизоляционный материал в один или два слоя, зависимо от толщины плит; каменная вата немного пружинит, поэтому хорошо держится сама по себе и не требует дополнительного крепления;

верхний пароизоляционный слой выполняют из алюминиевой фольги на крафт-бумаге, можно использовать фольгированный материал на вспененной основе, но первый вариант во влажных условиях работает надежнее.

Закрепление фольги выполняют встык, а швы закрывают специальной защитной лентой на клейкой основе. Все работы необходимо выполнять аккуратно и ответственно, но особой тщательности требует заделка углов и мест сопряжения стен с потолочной поверхностью.

Утепление пола

Сделать в парилке теплые полы не менее важно, чем качественно утеплить стены и потолок. Можно использовать два варианта: с использованием плитных материалов или сыпучих. Однако в обоих случаях начинать надо с выравнивания поверхности и устройства черновой подготовки. И здесь тоже может быть два исполнения: со сливом и без него. По большому счету, в парилке водой не пользуются, поэтому сливное отверстие там нет необходимости устраивать. Но некоторые застройщики это делают. Тогда при обустройстве полового пирога, начиная с подготовительного пласта, делаются уклоны в сторону слива. В противном случае пол должен быть строго горизонтален. Теперь о самой конструкции пола:

1. Утепление плитами пенополистирола. По черновой подготовке укладывают слой гидроизоляции с небольшим напуском на стены. Затем укладывают плиты утеплителя в один или два ряда, в зависимости от толщины. Следующим этапом выполняется укладка армирующей сетки и потом – стяжка цементно-песчаным раствором.
2. Для утепления сыпучими материалами используется керамзит или перлит. Вначале обязательно делают гидроизоляцию. Затем отсыпают слой сухого утеплителя необходимой толщины, разравнивают его штукатурным правилом по уровню. Покрывочный слой делают бетонной смесью или раствором.

Чистый пол в сауне выполняют из шершавой керамической плитки, керамогранита. Часто используют традиционные деревянные покрытия. Отлично себя ведет террасная доска. К тому же, ее применение полезно в плане безопасности, так как доска имеет рифленую поверхность и не скользит.

Обшивка стен и потолка в парной

Для облицовки стен и потолка в парной обычно применяют деревянную вагонку. Дизайн парильного отделения бани каждый владелец выбирает и обустраивает по своему вкусу. Однако существуют общие правила, которые необходимо соблюдать. В первую очередь – это порода древесины, из которой делают вагонку. Наиболее подходящими считаются липа, осина, лиственница. Нежелательно использование пород, содержащих большое количество смол. При высоких температурах они выделяют испарения с тяжелым запахом. Следующее требование – вагонка не должна иметь сучки, трещины и другие дефекты. То есть для облицовки парной лучше всего подходит материал высокого качества.

Принцип обшивки стен и потолка традиционный. По алюминиевой фольге делают обрешетку с расположением бруса под планируемую раскладку вагонки. Затем на каркас крепят планки, соединяя их замками шип-паз.

Важно скрупулезно и поэтапно выполнять работы по утеплению парилки изнутри, пошаговая инструкция поможет правильно сориентироваться в последовательности действий и выборе материалов.