Дезинфекция воды в колодце

Обладающий хорошим дебетом автономный источник воды в загородном доме или на даче – это чрезвычайно удобно. Пусть даже это будет не глубокая скважина, а обычный колодец в его классическом понимании. От колодца, кстати, тоже вполне можно организовать практически полностью автоматизированную систему подачи воды на точки потребления в доме постоянного проживания семьи.

Дезинфекция воды в колодце

Теперь – об ожидаемой чистоте и свежести колодезной воды, воспетой в стихах и прозе. Это действительно так? – увы, далеко не всегда… На деле нередко оказывается, что «напрямую» пить такую воду – просто невозможно, из-за ее малопривлекательного цвета и  особенно запаха. Не говоря уже о более весомых проблемах безопасности для здоровья. Дело в том, что любой колодец, даже самый обустроенный, все равно остается очень уязвимым к целому ряду негативных внешних факторов, напрямую влияющих на качество воды. И время от времени, никуда не деться от этого, приходится проводить довольно масштабные профилактические мероприятия.

Давайте в это публикации посмотрим, как должна выполняться дезинфекция воды в колодце. Насколько сложны операции этого комплекса работ, можно ли справиться с такой задачей самостоятельно.

Отчего вода в колодце может стать непригодной к употреблению?

И принцип колодезного водозабора, и конструкция колодца, увы, не дают гарантии полной защищенности поступающей в него воды от негативных внешних влияний.

Прежде всего – колодец обычно рассчитан на забор воды из самого верхнего горизонта. Его часто так и называют – верховодка. Ближе к пойме реки уровень воды в колодце как раз примерно и равен уровню реки. На более возвышенных участках – зависит от расположения водоупорных глиняных слоев.

Колодец «черпает» воду из самых верхних, не вполне устойчивых и далеко не самых чистых водоносных горизонтов.

Но в любом случае пополнение этого верхнего водоносного горизонта происходит по большей части за счет выпадающих атмосферных осадков с последующей грунтовой фильтрацией пролившейся на поверхность земли воды (талой воды – если речь идет о таянии снега). Глубины залегания, как правило, довольно небольшие, то есть эффективность этой природной фильтрации может «хромать». Кроме того, качество поступающей воды сильно зависит и от состояния грунтов, и от экологического благополучия окружающей местности, и от наличия поблизости крупных обрабатываемых сельхозугодий, и от многих других факторов.

Так что время от времени колодец может начать преподносить своим хозяевам неприятные сюрпризы:

• Вода может резко помутнеть. Но иногда это вызвано всего лишь близостью расположения заборного патрубка насоса ко дну колодца. То есть вместе с водой захватываются частички минеральных пород – в зависимости от состава грунта на глубине это могут быть красноватые тонкие глиняные взвеси или боле крупные белесые – песчаные.

Мутная, с частицами грунта вода иногда – всего лишь следствие неправильного расположения насоса в колодце. Но это может быть и «более тревожным звоночком».

Если вода при этом не имеет неприятного запаха, если ее вкусовые качества принципиально не изменились (после фильтрации или отстаивания взвеси), то это еще полбеды. Переустановкой насоса проблема вроде бы решается. Однако, хозяева должны все же обратить внимание на этот «сигнал» — возможно, дно колодца начало активно заиливаться, и вскорости потребуется его очистка и углубление.

• Хуже, если взмучивание воды явно совпадает с периодами таяния снегов и затяжных дождей. Совершенно очевидно, что вода, приникающая в колодец, несет с собой частицы грунта из верхних слоев. Кстати, такое порой наблюдается и даже в течение всего года – когда выше водоносного слоя, на котором установлен сам колодец, имеются «линзы» верховодки, и стенки колодца из-за имеющихся дефектов (щели между кольцами или венцами сруба) не могут их сдержать.

Щель между кольцами колодца – путь для поступления в него грязной, насыщенной органикой воды из верхних плодородных слоев почвы.

Грунтовая фильтрация в этих слоях, если и есть, то минимальная. Наоборот, вода еще и «прихватывает» с собой частицы верхних почвенных слоев, которые, естественно, насыщены органикой. Кроме того, вместе с осадками на землю в наше время выпадает немало «химии» — промышленные выбросы и автомобильные выхлопы, разлитые ГСМ и использованные на полях сельскохозяйственные химикаты различного предназначения. Все это запросто через плохо защищенные стенки может проникнуть в колодец.

Кстати, если вода из любого автономного источника несет явственные признаки попадания в нее каких-то канализационных или промышленных стоков, если отдает явной химией или запахом нефтепродуктов – это веская причина для незамедлительного обращения в местную санэпидстанцию для проведения анализа, выявления причин происходящего и принятия каких-то радикальных мер.

• В летнее время вода в колодце часто становится идеальной средой для развития множественных форм жизни. А в особенности – если колодцем пользуются нечасто, и наблюдается некоторый застой. Начинается бурный рост различных водорослей, как взвешенных в воде, так и закрепляющихся на стенках колодца. Среда может стать весьма комфортной и для различных бактерий как относительно безопасных, так и способных вызвать серьезные расстройства здоровья человека, вплоть до тяжелых последствий.

Цветущая вода из колодца под микроскопом – «компот» из множества одноклеточных и более сложных водорослей, другой микрофлоры. Некоторые виды – относительно безобидны, правда все равно снижают пищевые качества воды. Другие — могут принести очень серьезный вред здоровью.

Цветущая вода обычно выдает себя зеленоватым или желтоватым цветом и характерным «болотистым» запахом. Естественно, пить такую воду без обработки – крайне опасно. Обычная фильтрация может не дать результата – нужна более глубокая очистка. Ну а сам колодец – явно напрашивается на профилактику.

• Вода летом – это еще и среда для развития начальных форм жизни некоторых насекомых. Например, комарам неглубокий плохо закрывающийся колодец вполне может «понравиться» для размножения – в воде появляются всем знакомые личинки.

Личинки комаров – частые гости, если в воде образовался застой.

Могут быть и иные насекомые, обитающие в воде или непосредственной близости от нее. Естественно, при этом вода загрязняется еще и отходами их жизнедеятельности, продуктами разложения погибших особей и т.п. Одним словом, соседство пренеприятное, с которым приходится бороться.

• Еще одна проблема, которая случается с колодезной водой – появляющийся запах гниения, разложения, характерный «аромат» сероводорода или метана. Как правило, у воды появляется характерный тёмный, вплоть до почти черного, оттенок, возможен плавающий пенящийся налет. С большой долей достоверности можно предположить, что в колодец попало какое-то животное (птица, крыса и т.п.), чей труп сейчас там разлагается. Про употребление такой воды, понятно дело, и речи идти не может. Требуются срочные меры по проведению очистки и дезинфекции.

К такой неприятности, кстати, часто приводит несовершенство конструкции самого колодца – сверху или полностью отсутствует крышка (люк), или она не полностью обеспечивает закрытие проема. Ну или же хозяева забывают закрывать колодец после набора воды в ведра – такое тоже порой случается.

Еще одной причиной появления таких признаков может стать распространение заражения от каких-то канализационных стоков через подземные воды. Существуют очень жесткие нормы правильного взаимного расположения объектов водозабора и канализации. Как знать, если не у самих хозяев, так, может быть, соседская выгребная яма расположена слишком близко к колодцу? Во всяком случае – такие признаки всегда должны быть побудительным моментом к поиску и устранению причины с последующим проведением дезинфекции воды в колодце.

*  *  *  *  *  *  *

Можно упомянуть еще один часто встречающийся «недуг» колодезной воды. Это – ее насыщенность железом, выражающаяся в наличии характерного привкуса ржавчины и появляющегося на стенках ведер или кухонной посуды рыжего  налета. Эти «дефекты» воды вполне устраняются специальной очисткой и фильтрованием – существуют специальные технологии обезжелезивания. А связана такая железистость, скорее всего, с особенностями грунта на участке, и какие бы тщательные очистки ни проводились – вряд ли они устранят её.

Как бороться с повышенным содержанием железа в воде?

Вода с оттенком и привкусом ржавчины, понятное дело, неприятна для пищевого применения. Да и при общехозяйственном использовании порой приносит немало ненужных хлопот. Как выполняется обезжелезивание воды различными способами – читайте в специальной публикации нашего портала.

Любые выявленные дефекты колодезной или скважинной воды, не проявлявшиеся ранее, лучше всего сразу проверять сдачей воды на расширенный лабораторный анализ. Такие услуги оказываются в организациях санитарно-эпидемиологического контроля, водоснабжения. Существуют и независимые лаборатории – это все несложно узнать на местном уровне.

Лабораторное заключение поможет разобраться с возможными причинами порчи или снижения качества воды – так будет проще эти причины окончательно выявить и устранить. С имеющимися загрязнениями, которые удаляются системами водоподготовки – борются подбором качественного многоступенчатого фильтровального оборудования. Но «вылечить больной колодец» все равно придется, используя методы его дезинфекции.

Как проводится дезинфекция колодца

Никакая дезинфекция просто воды, содержащейся в колодце, какими бы то ни было средствами – ничего радикального не даст. Необходимо проводить очистку стенок с одновременным осмотром их на предмет появления течей. Если такие места выявлены – придется заняться гидроизоляцией этих участков. Обязательно вычищается или даже полностью заменяется донный щебеночный или гравийный фильтр. И только потом можно заниматься уже непосредственно водой.

Так что подготовительные работы – чрезвычайно важны. И они, кстати, занимают куда больше времени, требуют намного больше усилий. Очень часто к этим работам приходится привлекать специалистов, так как некоторые операции – весьма небезопасны и требуют умения обращаться со специальным снаряжением.

Подготовительные работы – очистка колодца

Прежде всего необходимо продумать вопросы безопасности проведения работ. Даже простейшие операции, которые не требуют спуска в колодец (вылов мусора, опускание насоса, очистка стен щеткой и т.п.), не должны производиться без страховки. Категорически запрещено заниматься такими работами единолично, не имея хотя бы одного помощника – для контроля, подстраховки, оказания срочной помощи.

Произвести качественную ревизию и очистку стен и дна колодца будет невозможно, если не осушить его на время. Плюс к этому – необходимо обеспечить условия для спуска в шахту колодца работника и для контроля за его действиями сверху. То есть нередко приходится разбирать и убирать в сторону «домик» над колодцем, чтобы открыть жерло. Кстати, это позволяет провести осмотр всех деталей надстройки. Если там выявятся какие-то повреждения, подгнившие или, наоборот, рассохшиеся участки, не обеспечивающие плотности закрывания колодца, то их можно будет сразу заменить или отремонтировать.

Колодезный «домик» придется временно демонтировать, на заранее подготовив хорошо подогнанную крышку, чтобы можно было закрывать шахту в период проведения работ. А сам домик, возможно, требует ремонта, который вполне может вестись параллельно очистке.

Для опустошения колодца необходим мощный погружной дренажный насос. Причем, лучше подыскать такой, что сможет работать с мутной водой с твердыми включениями – со дна может захватываться мусор, ил, камешки и т.п.

Перед началом откачки рекомендуется с помощью сачка с длинной ручкой выловить весь плавающий на поверхности мусор – листья, ветки, а нередко – и невесть как попадающие в шахту «вездесущие» пластиковые бутылки.

Лучше всего для откачки колодца подойдет дренажный насос для грязной воды с допускаемыми твёрдыми включениями до 10÷15 мм. Естественно, прибор должен быть способен создавать соответствующий напор, чтобы вытолкнуть воду с глубины наружу, и обладать хорошей производительностью.

Затем опускается насос – и начинается откачка воды, для которой придется придумать место, куда она будет сливаться – просто на грунт, или в какую-то емкость. Этот вопрос немаловажный, так как зачастую приходится выкачивать несколько кубометров, да еще и по нескольку раз. Да и в ходе выполнения очистки – постоянно откачивать прибывающую воду.

Насос «Джилекс — Дренажник 550/14», название которого говорит само за себя. Он способен создавать напор в 14 метров водяного столба, что будет достаточно для большинства колодцев. Работает с грязной водой, в том числе имеющей твердые включения диаметром до 40 мм! А поплавок можно настроить так, чтобы в колодце во время работ по очистке автоматически поддерживался минимально возможный уровень поступающей воды.

Как подобрать дренажный насос, и как с ним работать?

Эти приборы становятся верными помощниками хозяевам частных домов в самых разных ситуациях. В том числе они отлично подойдут и для очистки колодца. Как устроены дренажные насосы с поплавковыми выключателями, какими характеристиками обладают, на что обращать внимание при выборе – всё это в отдельной публикации нашего портала.

Когда вода будет выкачана, необходимо решить, каким образом будут проводиться работы по очистке стен колодца. Многое зависит и от его глубины, и от состояния дна. Если колодец неглубок, то по стены часто можно очистить и сверху, используя щетки на длинной рукоятке. Но чтобы обследовать стены и устранить их дефекты, так или иначе спускаться в колодец придется. Если глубина (высота шахты) и состояние дна позволяет (оно устойчивое, не засасывающее), то можно установить лестницу и работать с нее.

Некоторые операции можно производит, не спускаясь в колодец. Другие – с установленной на дне колодца лестницы.

Однако, очень часто для ревизии и очистки колодцев приходится применять снаряжение для промышленного альпинизма. Естественно, это предполагает соответствующее умение. То есть ничего не остается, кроме как приглашать специалиста. Самостоятельно рисковать, спускаясь в колодец, не имея никакого опыта – без преувеличения смертельно опасно. Причем здесь могут сочетаться и чисто физические, и психологические факторы.

В колодцах довольно часто попросту нечем дышать – отмечается скопление газов, более тяжелых, чем пригодный для дыхания воздух. Поэтому всегда производится проверка – например, вниз опускается зажжённая свеча. Если она гаснет – спуск опасен, кислорода недостаточно, и необходимо организовывать принудительную подачу воздуха вниз. Кроме того, при обработке стен дезинфицирующими составами вообще никак не обойтись без защиты органов дыхания, и простым респиратором здесь, скорее всего, не отделаешься.

Работу мастера внизу в обязательном порядке должны страховать сверху. Так, чтобы постоянно была возможность быстрой принудительной эвакуации.

Признайтесь, что выполнять какие-то технологические операции, будучи подвешенным на альпинистском снаряжении в тесной шахте колодца – крайне сложно без опыта и очень небезопасно.

Вообще, положа руку на сердце, автор этих строк никому без соответствующего опыта не рекомендует спускаться даже в не особо глубокий колодец. Это – очень своеобразная область работ, и лучше пригласить бригаду мастеров: и для очистки, и для ремонта стенок, если это необходимо.

Поэтому перечислим, конечно, необходимые перед дезинфекцией колодца операции. Но без традиционных для многих статей в интернете рекомендаций, мол – «это очень просто можно сделать самому». Нет, не обманывайте себя, это не просто, крайне небезопасно, и самому лучше не делать.

А предстоит сделать следующее:

• Со стенок колодца необходимо тщательно счистить все образовавшиеся наслоения. Будь то слой наросших водорослей, грязь, слизь, какие-то соляные или плесневелые пятна, участеии пробивающейся коррозии арматуры бетонных колец и т.п.

В ход идут скребки, шпатели, жесткие, в том числе – металлические щетки, ручные или надетые на УШМ («болгарку»), зубило с молотком для скалывания проблемных нестабильных, проржавевших бетонных участков (или перфоратор). Выявленные щели или явно протекающие стыки между кольцами разделываются на глубину порядка 20 мм, в ширину на 10÷15 мм.

Для удаления солевых отложений на стенках можно применить раствор уксусной кислоты. Участки с видимыми пятнами от поражения плесенью рекомендуется обработать раствором медного купороса.

• Проведя очистку требующих ремонта участков, их сначала тщательно грунтуют. После просыхания грунтовки разделанные щели, швы, выбоины, раковины и другие дефекты заполняются обмазочной гидроизоляцией на цементной основе.

Если не устранить пути проникновения в колодец поверхностной почвенной влаги, то никакая дезинфекция не даст продолжительного результата. После дождей или таяния снега вода в колодце опять начнет терять качество.

Для заделки трещин и стыков можно использовать цементно-песчаный раствор (ЦПС, соотношение 1:3). Так как здесь — повышенные требования к гидроизоляционным качествам рабочего состава, а кроме того – желательна все же более высокая скорость схватывания и затвердевания ремонтных заплаток, в ЦПС добавляют жидкое стекло. Обычно исходят из пропорции: на 10 частей ЦПС – одна часть жидкого стекла.

Еще лучше – это использование специальных смесей, предназначенный именно для ремонтных работ на гидротехнических железобетонных сооружениях. Например, в ассортименте продукции группы компаний «Пенетрон-Россия» можно найти составы и для заделки дефектов, и для сплошной обмазочной гидроизоляции колодцев, и даже для мгновенного надежного закупоривания течи через отверстие (пробоину) в бетоне.

Одно из лучших средств для качественной гидроизоляционной заделки швов между кольцами колодца – готовая смесь «Пенекрит» от компании «Пенетрон-Россия»

• Приведя в порядок стены, можно заняться донной частью колодца.

Необходимо тщательно вычерпать ведрами и удалить все илистые отложения. Работа очень грязная и неприятная, но если ее не выполнить, то конечного результата можно не достичь.

Одна из самых трудоёмкой и грязных операций – очистка дна колодца от скопившегося или старой фильтрующей засыпки.

Наверх поднимается и старая щебёночная или гравийная засыпка. Возможно, она поддастся промывке, и ее можно будет использовать вновь. Но часто ее меняют на другую, более качественную, и если позволяют средства – с использованием природных минеральных адсорбентов, например, шунгита или цеолита.

После этого можно уже переходить к операциям по дезинфекции колодца.

Видео: Очистка и внутренняя гидроизоляция железобетонных стенок колодца

Проведение дезинфекции колодца различными способами

Для проведения, собственно, дезинфекции, понятно, никак уже не обойтись без каких-то химикатов, обладающих выраженными антисептическими качествами. То есть убивающих патогенную микрофлору и препятствующих ее развитию.

Вместе с тем, эти вещества должны быть максимально безопасными для человека, не оказывающими деструктивного действия на детали конструкции колодца. Ну и – легко удаляемыми водой

• Чаще всего в качестве дезинфицирующего состава используется 1% раствор хлорной извести. Получается и дешево, и очень радикально. Запах хлорки, правда, на первых порах будет слега ощущаться, но через несколько дней исчезнет.
• Примерно такой же результат дет использования хлорсодержащих бытовых средств – например, всем известной недорогой «Белизны»
• Есть технология использования в качестве мощного окислителя антисептика раствора перманганата калия, который на бытовом уровне чаще именуется намного проще – марганцовка.
• Хорошо известные антибактериальные качества йода также могут быть задействованы для срочной дезинфекции воды в источнике.
• Промышленность выпускает и несколько наименований специальных средств, идеально подходящих для подобных целей.
• Есть и более «экзотические» способы обеззараживания, без использования химии.

Рассмотрим эти технологии, какую – подробнее, какую – более кратко, в порядке их перечисления.

Дезинфекция с помощью хлорной извести (хлорки)

Этот способ не зря вынесен на первое место, и про него будет наиболее обстоятельное повествование. Его можно назвать наиболее доступным и действенным одновременно. Хлорная известь есть буквально в любом хозяйственном магазине, стоит совсем недорого. А наработанный опыт проведения таких дезинфекций позволяет очень точно произвести дозировку, чтобы и положительный результат был практически гарантирован, и вместе с тем – вода все же не перегружалась хлором и как можно скорее приходила в пригодное к любому применению состоянию.

Приобрести хлорную известь – не составляет никакого труда. Важно лишь правильно подготовить рабочий дезинфицирующий раствор.

Хлорная известь поступает в продаже чаще всего в виде сухого порошка, герметично запакованного в полиэтиленовые пакеты. Стоимость – около 50 рублей за килограмм, а даже один килограмм – это очень даже много, как мы дальше увидим.

Как правило, для дезинфекционных операций применяют 1%-раствор хлорной извести. Это означает, что 10 грамм порошкообразной хлорки разводят в одном литре воды. Известь можно отмерять, например, чайной или столовой ложкой. В чайной ее вмещается около 2 ÷ 2,5 грамма (в среднем 2,3 г), в столовой – 9 ÷ 12 грамм (в среднем – 10,5 г).

Нехитрый «рецепт» приготовления рабочего дезинфицирующего раствора хлорки.

В частности, именно такой раствор готовят прежде всего для обработки стенок шахты колодца и всех деталей верхней надстройки (очаги патогенной микрофлоры вполне могут угнездиться и там). Раствор хлорки можно наносить на поверхности пульверизатором, кистью, квачом — как будет удобно. Но следует помнить, что хлорный раствор может разъедать кожу, издает очень резкий запах, вызывающий раздражение слизистых оболочек, так что работать придется с использованием средств защиты глаз, органов дыхания, кожи.

И таким способом должна быть обработана вся поверхность стен от уровня воды и до самого верха колодца. Как уже говорилось, в том числе и вся имеющаяся надстройка («домик»).

К окончанию обработки стен уже должно быть подготовлено необходимое количество того же раствора, но уже для добавления непосредственно в воду. А вот здесь, чтобы не ошибиться с дозировкой, потребуется провести небольшой эксперимент. Дело в том, что специфика воды из конкретного колодца напрямую влияет и на количество требуемого дезинфицирующего состава.

Чтобы определить точное количество раствора для дезинфекции воды в конкретном колодце, требуется провести несложный эксперимент.

Для этого поступают так:

— Готовят для начала немного 1% раствора.

— Берут несколько экспериментальных емкостей (стаканов, или лучше баночек с закручивающимися крышками – сейчас это не проблема). Каждый их этих сосудов наполняются водой из колодца – по 200 мл. Таких стаканов может быть, например, три или пять.

— В первый стакан медицинской пипеткой добавляют две капли хлорного раствора, во вторую – три, и так далее — до шести капель (этого, как правило, достаточно). Можно ограничиться и тремя стаканами – 2, 4 и 6 капель, но может получиться слишком уж большой разброс в последующей дозировке. Естественно, емкости должны быть подписаны, чтобы не перепутать.

— После проделанных манипуляций емкости плотно закрывают штатными или какими-то импровизированными крышками и оставляют в таком положении на полчаса. Если очистка колодца проводится при невысоких температурах, менее 10 ℃, то можно оставить банки закрытыми на два часа.

Затем поочередно, начиная с наименьшей концентрации, проверяют банки на запах. В тех, где запах хлора совершенно не чувствуется — явно концентрация недостаточная. При этом запах должен быть явный, но не резкий – излишний хлор в воде тоже не нужен.

— По выбранной в качестве эталона пробе можно проводить расчет количества раствора для дезинфекции всего объема воды в колодце. Рассчитать не должно быть сложно. Надо вычислить объем воды при статическом уровне (наполненный колодец до начала водозабора). А потом пересчитать эталонную концентрацию и привести ее к общему объему. При этом исходят, что в одном миллилитре в среднем 25 капель.

А еще будет проще, если читатель воспользуется предлагаемым калькулятором, который даст необходимый результат мгновенно.

Подготовленное по этой «рецептуре» количество раствора выливается в колодец. Немного вернемся назад – это должно быть сделано сразу же после того, как хлоркой обработаны стенки колодца. Теперь необходимо обеспечить тщательное перемешивание воды. Для этого можно использовать длинный шест, но при больших глубинах колодца такой подход и неудобен, и небезопасен. Можно набирать в ведра воду, а затем сразу же сливать ее вниз. Но лучше всего – опустить в колодец погружной насос с отсоединенным напорным шлангом, и погонять его буквально несколько минут. Перемешивание будет обеспечено на все сто.

После этого колодец необходимо плотно закрыть водонепроницаемой пленкой, иначе хлор быстро выветрится, не дав должного гарантированного результата. Важно исключить и выветривание, и попадание солнечных лучей, под действием которых наш антисептик быстро теряет свои качества. Чтобы дезинфекция была полноценной, лучше всего оставить источник в таком состоянии примерно на 8÷10 часов летом и до суток – во время холодов (не морозов, естественно).

При снятии закрывающего материала обычно снова принюхиваются. И если запаха хлора нет совсем, то обработку желательно повторить. Видимо, весь активный хлор прореагировал, и нет гарантии, что этого было достаточно.

При лёгком остаточном запахе можно говорить о качественной дезинфекции. Теперь колодец следует промыть. Начинают с обильного ополаскивания стен струей воды. После этого – полностью откачивают воду из колодца и ожидают его самостоятельного наполнения. Цикл повторяют до тех пор, пока запах хлора не уйдет.

Но и после этого сразу употреблять такую воду без подготовки – нельзя. Как правило, еще в течение недели или даже 10 дней воду для пищевого употребления в обязательном порядке кипятят.

«Белизна» и другие аналогичные хлорсодержащие бытовые препараты

Можно упростить себе задачу. Не связываться с хлорной известью, а применить всем знакомую «Белизну». Ну или иное бытовое средство для стирки, отбеливания и дезинфекции, изготовленное на той же основе – гипохлорите натрия.

«Белизна» разных производителей – базовый ее химический состав от этого не меняется.

С ней, правда, проще будет ошибиться с дозировкой – она может поступать в продажу в виде концентрата, геля, жидкого раствора. Говорят, что опытным путем установлен оптимальный расход – по литру состава заводской концентрации на каждое кольцо железобетонного колодца, заполненное водой. При этом готовится раствор: на ведро воды размешивается по 500 мл «Белизны». То есть на каждые кольцо уйдет по два ведра размешанного раствора.

Этим же раствором обрабатываются и стенки колодца и верхние надстройки.

В остальном – технология та же, что и с использованием хлорной извести. Только больше вероятность допустить ошибку в дозировке.

Использование раствора марганцовки

Единства мнений по применению марганцовки для дезинфекции колодца нет. Кото-то полагает эту технологию весьма эффективной и, что важно, «быстрой» и не делающей запаха. Другие склонны считать, что такие меры могут быть предприняты только для отсрочки полноценной чистки и дезинсекции колодца с помощью хлорной извести.

Надо полагать, что правда, как ей и положено, расположилась где-то посередине этих полярных суждений.

Итак, если надо быстро «привести колодец в чувство», используют перманганат калия, который больше известен в народе, как марганцовка. Черные кристаллы, моментально начинающие окрашивать воду в характерный фиолетовый цвет.

Если верить мнениям на форумах, с марганцовкой иногда случается дефицит – в аптеках отказываются продавать, и приходится ее искать в магазинах химических реактивов или спецсредств для сельского хозяйства.

Марганцовка является мощнейшим катализатором и окислителем. И, как известно, ее с давних пор применяли в «домашней медицине» для местного обеззараживания.

Подойдет она и для колодца. Естественно, засыпать кристаллы прямо в воду нельзя – так можно полностью «убить» свой источник. Готовится раствор, из примерной концентрации одна чайная ложка марганцовки на ведро (10 литров) теплой, около 40 ℃, воды.

Ведро разведенной марганцовки выливается в колодец.

После того как кристаллы полностью разойдутся в воде, раствор выливается в колодец. Желательно каким-то образом обеспечить принудительное перемешивание (про это уже говорилось выше). Но колодец при этом не закрывается, а уже буквально через 30 минут начинается полное откачивание воды.

Желательно не забывать и про обработку стен колодца выше статического уровня воды.

Раствор необходимо приготовить и для стен колодца. Когда вода будет откачана, их обрабатывают разведённой марганцовкой и проливом, и с помощью кисти или тряпки, намотанной на шест. После этого – стенки проливаются чистой водой.

Полную прокачку воды из колодца повторяют еще два-три раза.

В завершение такой очистки многие авторы статей рекомендуют поместить на дно сетку с несколькими килограммами марганца – иол, этот катализатор, постоянно находившийся в воле, будет поддерживать ее в чистом состоянии. Правда, никто почему-то не подсказывает, где же и за какую цену можно найти эти самые несколько килограмм марганца (самому интересно). Так что гораздо более реалистичным выглядит совет по размещению в колодце сетки с кремниевой крошкой, в качестве того же катализатора.

Дезинфекция с использованием йода

Еще один, скажем так, неоднозначный способ дезинфекции. И рассматривать его, наверное, можно лишь в той ситуации, когда обеззараживание нужно провести очень срочно. Но все равно с перспективой в ближайшем будущем полноценной дезинфекции по «классической» технологии.

Раствор йода в воде также порой применяют для экстренной дезинфекции колодцев.

Йода необходимо совсем немного – иначе можно довольно серьёзно «повредить будущему» своего колодца. Так, на литр воды требуется всего 3 капли йода в аптечной консистенции. А на каждое кольцо колодца (можно округлённо считать – на каждый метр высоты водяного наполнения) требуется всего от трех до пяти литров такого слабого раствора.

Считается, что такой обработки достаточно, что временно «вернуть колодец к жизни». Но вода из него до полноценной очистки должна применяться в пищевых целях только после кипячения.

Использование специализированных дезинфицирующих препаратов

Вполне можно приобрести и специальные препараты, предназначенные именно для обеззараживания гидротехнических объектов – колодцев и скважин. Их достоинство – точные дозировки и вполне понятные инструкции, расписанные по шагам. Главный недостаток – такие средства все же значительно дороже всего того, что мы сегодня рассматривали выше.

Примерами подобных составов могут служить «Септолит», «Экобриз окси», «Акватабс». Причем, если первые два препарата в большей мере рассчитаны на подготовительный цикл, то есть для мытья всех поверхностей колодца с одновременной их дезинфекцией, то «Акватабс» уже проводит глубокое обеззараживание самой воды

Готовые составы для проведения дезинфекции источников воды.

Расписывать технологию, равно, как и дозировку использования этих составов – нет особого смысла. Последовательность работ – примерно такая же, как уже рассматривалось выше. Ну а нюансы применения препаратов – подробно изложены в прилагаемых к ним инструкциях.

Можно лишь еще сказать, что отзывы об этих препаратах – очень достойные.

*  *  *  *  *  *  *

Надо добавить, что существуют и безреагентные (не химические) технологии обеззараживания источников воды. В частности, могут применяться источники ультрафиолетового излучения (лампы) которые опускаются в осушенный колодец. Другой способ – использование низкочастотных звуковых колебаний, в инфразвуковой части спектра. Такое воздействие также губительно для многих представителей патогенной микрофлоры.

Но, понятно, что подобная обработка требует привлечения спецтехники и мастеров, умеющих с нею работать. То есть и речи не может идти о том, чтобы взять это на себя.

Профилактические мероприятия

Как видно, комплекс операций по полной дезинфекции колодца – довольно внушительный, требующий немало сил и времени. Никому не захочется заниматься подобным процедурами слишком часто. Значит, хозяева источника воды должны по возможности поддерживать колодец в таких условиях, когда вероятность инфицирования воды будет минимальной.

Иными словами, как никогда важна роль профилактики заражения.

• Следует предпринять все возможные меры для исключения попадания внутрь колодца загрязнённой воды с верхних, насыщенный органикой и различной «химией» слоев грунта. Да , мы рассматривали выше, что при комплексе мероприятий по дезинфекции колодца желательно сразу проводить гидроизоляцию потенциальных мест протечек. Но еще лучше будет, если предусмотрена внешняя гидроизоляция колодезной шахты.

Для этих целей еще при строительстве колодца (а если нет – то это можно сделать и позднее) ото верхних колец выбирается грунт, так, чтобы появилась возможность нанести на стену снаружи какую-то обмазочную гидроизоляцию, например, на битумной основе, а затем еще и закрыть сверху рулонной (рубероидом).  И только потом производить обратную засыпку.

А еще лучше – и во время засыпки грунта выполняете правильно. Имеется в виду – из слоя глины сделать надёжный «замок», не допускающий попадания дождевой или такой воды непосредственно к стенкам колодца.

«Глиняный замок» вокруг колодца – отличное решение для защиты от дождевой и талой воды.

• Чтобы в колодец никогда не попадала стороння грязь и тем более –какие-то крупные животные, он должен содержаться постоянно закрытым. То есть крышка снимается исключительно при необходимости набрать воду вру ведро вручную. Выбор «домиков» для колодца – очень велик, и каждый может соорудить себе то, что ему больше по вкусу. Тем более, что эти надстройки еще и играют декоративную роль в оформлении участка.
• Следует защитить воду и от заиливания, взмучивания снизу. Для этого после промывки и дезинфекции следует грамотно организовать донный фильтр.

Лучше всего, если грунт на дне первично отделить от воды хорошо подогнанным деревянным щитом из досок толщиной 20÷25 мм. Желательно использовать дуб, осину или лиственницу – древесину, которая от постоянного контакта с водой становится только прочнее и не поддается гниению.

Деревянный щит на дне колодца. Разложенные камни не надут ему всплыть и станут служить одним из слоев донного фильтра.

Щит от всплытия пригружается сначала крупными камнями, равномерно распределенными по его площади. Затем выполнятся засыпка слоя чистого щебня или речного гравия, с фракцией до 10 мм. Толщина этого слоя – порядка 100 мм. и сверху – еще около 150 мм гравия (галечника) или щебня с фракцией от 20 до 50 мм.

Как уже говорилось, очень здорово, если в качестве щебня будет использован шунгит или цеолит.

• Даже регулярное обеззараживание воды вовсе не дает гарантии ее исключительной чистоты. И не освобождает от создания системы водоподготовки, особенно если колодец рассматривается в качестве основного и бесперебойного источника воды при постоянном проживании семьи.

А в этом вопросе – никак не обойтись без качественного лабораторного анализа воды. Он, кстати, рекомендуется к ежегодному проведению. Ну а после проведения дезинфекции, спустя примерно две недели, он становится просто обязательным.

Такой анализ позволяет очень точно спланировать систему водоподготовки – какие модули и фильтры необходимы для приведения воды в полностью готовое к любому использованию состояние.

Как организовать водоподготовку в собственном доме?

Вопрос не праздный, потому что ни скважина, ни, тем более – колодец не дают гарантии получения воды, сразу полностью пригодной к использованию. Как побираются и правильно применяются различные фильтры грубой и тонкой очистки воды – читайте в специальной публикации нашего портала.